Вывески, вывески на русском и татарском, старенькие трамваи, окна у которых, наверное, открыли годах в 50-х, а закрыть не смогли, и белой сказкой Кремль в обрамлении золотых крестов и стройных башен минаретов главной мечети Кул-Шариф!

Казань

Бабье лето в Татарской столице встретило нас сперва неприветливо, сероватым небом, но во второй половине дня раскрыло свои небесно-голубые объятия, окрашенные желтовато-красными деревьями, и более уже не выпускало в течение трёх дней, что мы были в Казани.

Вот так просто взять и описать историю столицы Татарстана нелегко, это город с вековой историей, построенный как минимум на трёх государствах: Волжской Булгарии, Казанском ханстве и России. Логично было бы разбить статью на три эти составляющие части, что я и попытаюсь сделать, останавливаясь на архитектурных постройках того или иного времени.

Конечно, я не буду углубляться в палеолит и мезолит, где, как утверждают археологи, на территории современной Казани появились стоянки первых людей, а перепрыгну сразу с рубежа 100000 лет вперёд в IX век и обращу свой взор на государство, называвшееся Булгарским. Основали его тюркские племена, со столицей Великий город, который в те времена считался самым большим в Европе.

Казань

Ещё в 922 году, если верить арабскому летописцу: «Царь булгар со своими подданными принял ислам«. Сейчас благодаря археологам на территории Билярского городища обнаружены остатки Великого города: это Ханская усыпальница, Чёрная палата, необычной формы Малый минарет и некоторые другие не менее важные постройки. Кстати, отличные экскурсии по этому месту предлагает компания Кремлин Турс. Рекомендуем от себя лично.

Здесь я сделаю отступление и расскажу, как мы попытались доехать до столь загадочного и интересного места. Отмахав уже немало по городу, мы развернули карту и решили направиться к речному вокзалу, для того чтобы прокатиться по Волге и, если повезёт, увидеть Казанский Кремль с воды. Погода, как я уже говорила, стояла чудесная, трамвай № 7, по сведенью карты, привозил прямо в порт, что давало нам возможность поглазеть на город через мутные стёкла семёрки. Загрузившись в это чудо на колёсах, мы, отдав по пять рублей за проезд, позвякивая и потряхиваясь, помчались в речпорт.

Казань

Здание вокзала явно с трудом пережило перестройку и теперь, зияя разбитыми окнами, поломанными ступенями, с усилием открывающимися дверьми и полиняло-сиротливой вывеской «Речной порт», встречало немногочисленных посетителей.

Площадь зала ожидания можно назвать огромной, не все железнодорожные вокзалы могут похвастаться такой вместимостью. Около «Справочной» на ватмане были приклеены фотографии Булгар с надписью, призывающие посетить уникальный памятник истории. Когда мы постояли минут пять перед окошком, на нас, наконец, соизволили обратить внимание доблестные работницы, общение с которыми закончилось довольно быстро: «Экскурсии уже не проходят, не сезон«. Конечно, это не могло нас не опечалить, но так хотелось прокатиться по Волге, что мы решились поехать в Свияжск, посмотреть на монастырский комплекс, который так притягивающе описал Василий Аксёнов в одном из своих рассказов. Но и тут нам был дан отворот. Не буду описывать титаническую борьбу за информацию с работниками речного порта (поверьте, она была долгой и сложной), а сразу выложу результат, который мы смогли сложить воедино примерно минут за пять.

Казань

А ситуация вырисовывалась прескверная: экскурсионные туры до Билярского городища не возили, но можно было добраться своим ходом. Метеор отходил где-то в три по полудни и уходил обратно в шесть утра, время в пути составляло примерно два с половиной часа, то есть не было никакого резона ехать и осматривать достопримечательности ночью.

Со Свияжском ситуация выглядела чуть получше, но всё равно несколько пугала. «Ракеты» в город ходили почаще, но экскурсии проходили только по выходным (мы приехали в понедельник, в среду ночью поезд уходил в Москву), можно было уехать в монастырь в семь утра и приехать назад в три, время в пути около 40 минут, но никто не гарантировал, что мы сможем уехать с острова, если вдруг испортится погода. Мы не рискнули.

Казань

С прогулочными теплоходами вообще был полный развал, их просто не было. Как сообщила нам одна из работниц Кремля, ещё до отправки в порт: «Речные трамвайчики безусловно ходят, я сама по телевизору видела». Вот так мы несолоно хлебавши, так и не прокатились по Волге, только немного побродили по набережной и посмотрели на одинокий пассажирский теплоход, пришвартованный к одному из причалов. Жаль было наблюдать такой упадок в одном из самых больших речных портов на матушке Волге.

Итак, как все-таки образовалась сама Казань?

На этот счёт существуют как научные теории, так и народные предания. Начнём с последнего, заодно рассмотрим и современный герб Казани, отвечающий всем стандартам о сказочном. На белом поле с красными крыльями под короной золотой казанской красуется чёрный змий, который по легенде жил на горе. Вокруг неё обитало много полезного зверя, рыбы и была та земля плодородна и богата. Люди, начиная селиться в этих местах, нещадно уничтожали змей, что водились тут в больших количествах. Наш дракон личность приметная, шутка ли, одна голова, как положено, змеиная, а вот вторая — воловья, он был постоянно преследуем людьми. По одной легенде Зилант запрятался в озеро Кабан, по другой, смотался на соседнюю гору, но и там его достал карающий меч местного богатыря.

Гора нынче называется Зилантовой, на ней стоит красивейший монастырский комплекс. Считается, что борьба с драконом, это борьба с язычниками, приверженцами культа змей. На гербе воловья голова Зиланта как-то не очень вписывалась в представление о драконах, поэтому её просто убрали, и дракон красуется с одной, нормальной. Поскольку изображают его чаще всего в профиль, будем считать, что другой головы просто не видно. Печать с драконом была у казанского хана, позже она перекочевала к Ивану Грозному, династия Романовых украшала им государственные бумаги, сервизы и даже троны. 18 сентября 1781 года Екатериной II высочайше утверждён герб Казани с изображением крылатого дракона Зиланта. В наши дни змия можно увидеть на чугунных решётках балконов, флюгерах домов и в украшениях государственных учреждений. Например, на фасаде здания железнодорожного вокзала, построенного в 1895-96 г.г. архитектором Щусевым.

Казань

Ныне датой образования Казани принято считать 1005 год, в связи с чем к 2005 году готовятся обширные празднества и в невероятных темпах реставрируются архитектурные комплексы, прокладываются новые дороги и роется метро. Это в немалой степени затрудняет передвижение по городу и создаёт множество пробок, так же бедой местных чиновников является строительная грязь и неимоверное количество общественного мусора, так беззаботно оставляемого местным населением.

Название татарской столицы является предметом бесконечных споров учёных друг с другом. Основная версия несколько примитивна, «казан» означает то, что означает и ныне — «котёл», и действительно, город, раскинувшийся в обширной котловине, напоминает котёл. Некоторые учёные считают, что название городу дал монгольский хан Казган-Хан, который поселился на берегу реки и дал жизнь поселению Иске-Казань. Ряд историков связывают происхождение столицы с древней легендой, гласившей о слуге, решившем убежать от тирании булгарского князя Алтынбека. Но кто ж бежит просто так? Котёл с золотыми деньгами был прихвачен с собой, но толи в спешке, толи при погоне его уронили в реку, что дало ей имя Казанка, а уж только потом распространилось на город, раскинувшийся по её берегам. Ну и последняя теория о том, что слово «казань» происходит от одного из тюркских племён — каз, жившего в бассейне реки Казан, которая им и принадлежала.

Казань

Тем не менее, точно установлено, что названия Казань и Казанка датируются XVI веком, поскольку имеют русскоязычные грамматические формы. Вообще, если мыслить логически, то если бы не было Казани, её надо было бы создать, ведь место для застройки очень выгодное. Это слияние двух рек, которые защищают и кормят, это с одной стороны степь, с другой лес, это холмы, где идеально строить оборонительные сооружения, к коим мы, наконец, подошли и откуда начнём прогулку по Казанскому Кремлю.

Архитектурный ансамбль «Казанский Кремль» складывался веками, наслаиваясь тоненькими ниточками истории друг на друга, и каждый новый виток истории оставлял на этой ниточке свои жемчужины, в результате чего он был признан Организацией Объединённых Наций по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО) исключительным по ценности комплексом и объявлен объектом Всемирного наследия. Крепость строилась на протяжении столетий, и сейчас её можно условно разбить на несколько составляющих: X век — 1278 год — городище первое, 1278 — 1445 г.г. — городище второе, 1445 — 1552 г.г. — городище третье и с 1556 года — Кремль, в котором на протяжении XVI-XIX веков были построены здания, имеющие архитектурную ценность. До X века на холме стационарно жили люди, что доказывают раскопки у северной оконечности Кремлёвского холма, где археологами были обнаружены следы деятельности человека, относящиеся к I тысячелетию до нашей эры.

Городище первое связано с первоначальной деревянной крепостью, образовавшейся в Волжской Булгарии, но разрушенной в 1278 году внуком Батыя Менгу-Темиром.

Казань

Городище второе восстанавливается на остатках старого, но государство Булгар умирает и Казань переходит в руки Золотой Орды. Крепость на холме заметно увеличивается в размерах и приобретает более мощные укрепления, а так же дозорную башню.

Городище третье возникает после падения золотоордынского государства, и город на время становится независимым, но в 1552 году подступившие войска Ивана Грозного захватывают крепость, и Казанское ханство становится частью России, в границах которой и пребывает до сих пор.

Казань

При подходе к Кремлю первым делом обращаешь внимание на стройные минареты мечети Кул-Шариф (Кул-Шериф). Мечеть — это мусульманский храм, а минареты — это высокие башни при мечети, с которых муэдзин (священнослужитель) сзывает верующих на молитву. Почти четыре века назад, при взятии Казани русскими войсками была разрушена одна из самых красивых мечетей Татарской столицы Кул-Шариф с находившейся в ней уникальной библиотекой. Своё название она получила по имени имама, сеида Кул Шарифа, руководившего обороной Казани в 1552 году. Её восемь минаретов напоминали о восьми Булгарских провинциях, купол о власти сеида, а месяцы о вездесущем Аллахе. Есть версия, что построенный зодчим Постником Яковлевым в Москве в честь взятия Казани.

Покровский собор, несёт в себе формы погибшей мечети и от этого собор Василия Блаженного не имеет аналогов и выделяется уникальным орнаментом, мозаичными куполами и красочной облицовкой. В 1995 году президент Татарстана Минтимир Шаймиев подписал указ о строительстве мечети Кул-Шариф в Казанском детинце. Поскольку точное расположение святыни не было определено, то выбирают место, где она будет хорошо видна и не станет загораживать собой другие, не менее важные постройки Кремлёвского холма. Благодаря тому, что мечеть выстроили из светлого облицовочного камня, она гармонично вписалась в белые стены Кремля, а ночью, когда окна минаретов и главного здания светятся зеленоватым светом, храм воистину является доминантой всего архитектурного ансамбля.

Казань

Существуют два входа в Кремль, но лучше всего начинать экскурсию со стороны самой нарядной башни, являющейся визитной карточкой города — Спасской. На площади 1 Мая, перед входом в Кремль, советую обратить внимание на памятник поэту-герою Мусе Джалилю. Судьба Героя Советского Союза, сложившего свою голову в борьбе с фашистами неоднозначна. Раненый он попал в плен, где организовал бунт среди татарских пленников гитлеровских концлагерей, за что и был казнён. Его стихи, написанные перед смертью, поражают силой, и он по праву считается символом подвига всего татарского народа перед лицом врага. Памятник скульптором Цигалем выгодно поставлен на площади, и создаётся эффект, что мощная фигура Джалиля грудью прикрывает сердце города — Кремль и тёмный профиль, гордо устремлённый в небо, показывает несгибаемость всего нашего народа в борьбе против захватчиков.

Итак, южная стена, в центре которой стоит Спасская башня, служащая парадным въездом на территорию Казанского Кремля, является памятником архитектуры Средних веков и датируется XVI столетием. Она была построена мастерами Постником Яковлевым и Иваном Ширяем в 1560-е г.г. и стала ярким образцом псковского стиля. Башня многократно перестраивалась и меняла свой облик, даже проход, который ранее был «Т»-образный, переделывался в «Г»-образный, и только в 1930 году был прорублен прямой проезд. В XVIII веке на башне нарастили два восьмигранных яруса с шатром, и общая высота постройки стала 46,6 метра. Тогда же в нижнем ярусе были установлены часы «со звоном» с вращающимся циферблатом вокруг неподвижных часовых стрелок, но они были утрачены, и на месте старых в 1963 году установили новые, позолоченные с электронным механизмом. Ночью один из ярусов башни каждый час начинает светиться «малиновым звоном», что придаёт некий загадочный вид Кремлю и создаёт ощущение какой-то сказки, как будто в башне спрятался кузнец и стройным звоном выковывает время.

Пройдя вдоль административных зданий республики, мы вышли к Благовещенскому собору, построенному всё теми же псковскими мастерами, которые прибыли в Казань с Иваном Грозным и заложили Спасскую башню. Этот уникальный памятник XVI века, самый древний из православных соборов Среднего Поволжья, был построен из белого известняка. С момента завершения строительства в 1556 году храм претерпел множество реконструкций: менялись формы и цвет куполов, размеры окон, делались различные пристройки, возвели колокольню, появились галереи, лестницы и часы с боем. Сильно изменились украшения: фресковая роспись была нещадно закрашена масляной живописью, шлемообразные навершения изменили форму на луковичные и грушевидные, к трём изначально возведённым Постником Яковлевым восточным аспидам были пристроены ещё две. Если уж признаться, то всё, что осталось от Благовещенского кафедрального собора, это лишь его восточная стена…

Тем не менее, учёные и археологи пытаются восстановить то, что было выстроено специально для Казанской патриархии в 1555 году. Аккуратно переносится масляная живопись на листы бумаги, а затем счищается, для того чтобы древние фрески собора опять увидели жизнь. В начале XX века: колокольня, галерея, парадные лестницы, крайние барабаны и главы были удалены. Сейчас уникальный собор находится в непонятно-плачевном состоянии, кресты вроде позолочены, стены побелены, но строительные леса чернеют как заплаты на рушнике, который надо бы выбросить, но жалко. Тем не менее, перед собором стоит памятник псковским и татарским мастерам, которые возводили Кремль. Можно было бы заявить о дискриминации относительно реставрации храма, ведь все постройки в Кремле находятся в более или менее нормальном состоянии, но рядом с Благовещенским собором в угрожающем крене стоит уникальная башня, которая носит имя легендарной царицы Сююмбеки (Сююмбике).

Казань

Эта башня по невыясненным причинам бережно хранится в сердце татарского народа, после дракона Зиланта, это вторая по загадочности эмблема города, окутанная всевозможными тайнами и легендами. Дата постройки неизвестна, имя архитектора тоже, называлась всегда по-разному, но негласно жила только с одним именем — Сююмбеки. Хочется привести несколько легенд, связанных с этой башней.

Одна из них гласит, что когда-то на месте постройки был погребён благочестивый магометанин, из черепа которого бил Тайницкий источник. К сожалению, ныне родник не существует, его засыпали при строительстве водозащитных сооружений на Большой Волге. Так же бытует мнение, что на месте башни находился мавзолей с останками Сафи-Гирея, одного из мужей Сююмбеки. Через некоторое время верхняя часть мавзолея была разрушена, и на нижнюю часть надстроили дозорную башню. Ещё одна версия говорит о том, что ранее это была мечеть, а первый ярус — минарет, который позже реконструировали в проездные ворота. Ну и самая красивая легенда, правда, не имеющая под собой никакой реальной основы, гласит о противостоянии татарской царицы и русского царя.

У мурзы Юсуфа была дочь до того прекрасная, что сам казанский царь Джан-Али, увидев девушку, влюбился и предложил ей руку и сердце. После его смерти на престол вошёл Сафа-Гирей, а после него Шах-Али, и все они, сражённые чёрными косами, соболиными бровями и гибким станом татарской красавицы, становились её мужьями. Прослышал о царице Сююмбеки Иван Грозный и снарядил сватов, но те вернулись с отказом. Осерчал грозный царь, собрал 150-тысячное войско и двинул его на Казань. Когда весь город был окружён русскими полками, Сююмбеки решила сдаться, и приняла предложение о женитьбе, но с одним условием, что царь построит за неделю самую высокую башню в городе. Иоанн Васильевич под страхом смертной казни призвал своих мастеров и велел им выполнить прихоть царицы. Днём и ночью трудились строители, в первый день возник первый ярус, на второй — следующий, на третий день был готов третий ярус, и так к исходу недели была построена самая высокая башня в Казани. Началась свадьба, Сююмбеки попросила разрешения у царя взойти на башню, чтобы посмотреть на окрестности города с верхнего яруса, на что ей был дан положительный ответ. Поднялась она на верхнюю площадку, попрощалась со своим народом и городом, помолилась и бросилась вниз на острые камни.

Как ни красива легенда, но на самом деле после смерти Сафа-Гирея в 1549-52 г.г. Сююмбеки становится регентшей при своём малолетнем сыне Утямыш-Гарее, но правит недолго, её силой увозят в Москву, где Иван Грозный выдаёт её замуж за Касимовского хана Шах-Гали. Могила царицы находится под

Остаётся добавить, что башню Сююмбеки всё чаще называют «падающей», от того, что уплотнился грунт под фундаментом, и под собственной тяжестью она начала крениться. Смещение верха от первоначального положения на северо-восточную сторону составляет почти два метра и продолжает увеличиваться.

С 1990 года на верхушке башни появился символ мусульманства — полумесяц, в дни исламских праздников на площадь выходит много верующих, которые совершают ритуальные молитвы. Раз в год, 15 октября, казанцы собираются у подножия башни, чтобы почтить память воинов, погибших при обороне татарской столицы.

Рядом с башней Сююмбеки расположена церковь Сошествия Святого Духа, которая галереей-папертью соединяется с Губернаторским дворцом. Этот домовый храм в стиле русского барокко датируется второй половиной XVIII века и стоит на месте Муралеевой мечети (Нур-Али).

Галерея, ведущая к дворцу, конечно, закрыта, но посмотреть на него можно с другой стороны через кованные въездные ворота. Губернаторский дворец возведён на месте Ханского в 1845- 48 г.г. по проекту Константина Тона архитектором А.И. Песке. Стиль, в котором он выстроен, можно назвать как ложно-русско-византийский с эклектическим декором. Отделкой дворца изнутри руководил архитектор М.И. Коринфский. До 1917 года здесь располагалась резиденция Казанского губернатора, а после революции он перешёл в руки Временного революционного комитета. Сейчас во дворце ведутся реставрационные работы, и президент Татарстана временно переехал в здание Артиллерийского пушечного двора.

Здания Пушечного двора появились в конце XVII на месте арсенала ханской гвардии. С того времени сохранился только южный корпус двора и развалины производственных помещений. В XVIII-XIX решено было реконструировать комплекс, и за дело взялся известный инженер Бетанкура, который прославился тем, что спроектировал здание Манежа в Москве. Пушечный двор всё время перестраивался и дополнялся, к началу XIX столетия он стал одним из крупнейших заводов России по производству пушек. Однако в 1815 году здесь произошёл сильнейший пожар, вследствие чего производство оружия прекратили. В 1825 году литейные здания были переданы школе батальонных кантонистов, а затем Юнкерскому училищу. В XVII веке был выстроен Северный корпус, который стал составляющей частью Артиллерийского арсенального двора и в XIX веке он был передан офицерам для жилья. В середине XX века здание стало административным, а его этажи заняли различные ведомства. В 1997 году правительство республики решило реконструировать северный корпус в стиле XVIII века, а в 2002 году он временно принял администрацию Президента Республики Татарстан.

К выше написанному могу добавить, что наше путешествие по Кремлю закончилось, но было бы неправильно не упомянуть о том, что уникальный комплекс великолепно смотрится с берегов реки Казанки. А если у Вас хватит сил добраться до Кировской дамбы, там, где по песчаной косе можно дойти до памятника русским воинам, павшим при взятии Казани, то вид, открывающийся на Кремлёвский холм, просто захватывает дух.

Именно здесь в 1552 году при осаде Кремля Иваном Грозным был разбит лагерь, где водрузили знамя Спаса Нерукотворного. После взятия Казани было принято решение похоронить на этом месте погибших воинов и установить часовню. В 1883 году была заложена Спасская церковь в виде усечённой пирамиды с дорическими порталами по каждой стороне и небольшим крестом на вершине. В 1883 году этот храм в стиле ампир по проекту Н. Ф. Алфёрова был реконструирован архитектором П. Г. Пятницким, а ныне представляет собой чуть живую постройку с выломанными колоннами и различными надписями по всему периметру. В довершении ко всему после поднятия уровня Волги памятник оказался на небольшом островке, который того и гляди затопит. Когда будут реставрировать храм неизвестно, но каждый год власти честно обещают этим заняться.

Для того чтобы пройти к самой оживлённой улице в Казани — Баумана, существует масса параллельных улиц, которые имеют исторически интересные здания и заслуживают отдельного внимания. Однако в жаркие дни лучше всего прогуляться по набережной Булака, реки, которая будет радовать глаз и освежать дыхание. Слово «булак» с древнетатарского переводится как «речка» и в прошлом это была не большая, но полноводная река, вытекающая из озера Кабан.

Название улиц, идущих вдоль реки, происходит именно от имени канала, а не хлеба как сперва можно подумать, услышав их название: Правобулачная и Левобулачная. Булак всегда был артерией города: в древние времена, когда вода была ещё чистой, здесь замешивали тесто на пироги для ханского стола, позже по его берегам начали строиться бани, которые стали своеобразными клубами для казанской знати. Также Булак играл роль оборонительного рва для Кремля и был очень удобен для купцов, которые дешёвым водным путём доставляли товары прямо в центр города. Для судоходства даже наладили разводные мосты, а каменные сохранились и до наших дней. В начале XX века реку начали использовать для культурно-развлекательной жизни: поставили пристани и начали курсировать прогулочные теплоходики, а кавалеры катали дам с кружевными зонтиками в лодках взятых на прокат. Сейчас берега Булака одели в гранит, саму реку чистят и кое-где бьют струи декоративного фонтана, возможно, что скоро опять по нему пойдут прогулочные теплоходы.

С набережной, если резко свернуть направо, можно с легкостью выйти на старейшую улицу Казани — Баумана, которая всегда была центром торговли и развлечений. Она была объявлена властями пешеходной и замощена брусчаткой в красноватом, зеленоватом и, конечно, сером оттенке. Улицу украшают стилизованные фонари и симпатичные, не претендующие ни на какую-то скульптурную замысловатость фонтаны, которые очень нравятся детям. На первых этажах, как и положено на таких зонах отдыха, расположились маленькие стильные магазинчики, много уютных кафе, баров и ресторанов, играют уличные музыканты, очень популярно караоке. Где-то посередине в брусчатку вросла бронзовая карета, сделанная с оригинала экипажа Екатерины II в момент её посещения Татарской столицы. Оригинал хранится в музее, а эта копия служит приятным дополнением и украшением улицы Баумана. Если влезть на облучок или сесть в салон, то получатся замечательные фотографии на память.

Улица Баумана образовалась из Нагайской дороги, которая вела от Ханского дворца до Булака, её название сначала было связанно с ней. В конце XVI при осаде Кремля войсками Ивана Грозного были взорваны две башни Нур-Али и Нижне-Ногайская, вследствие чего образовались два пролома, и улица стала называться Проломной, а позднее Большой Проломной. К концу XVI века немного южнее Астрономической улицы образовалась слобода, которую окрестили Новой, чуть позже она стала Богоявленской по имени приходской церкви и улица вслед за новыми тенденциями, тоже изменяла название, в итоге пришли к улице Баумана.

Церковь Богоявления была построена на средства очень известного мецената и фабриканта И. А. Михляева и купца С. А. Чернова в 1731-56 г.г. в стиле барокко. В коммунистические времена собор был обезглавлен, снесено часть барабанов, само здание использовали, как спортивный зал. Сейчас его потихоньку восстанавливают, и главы и барабаны водружены на место, идёт общая реставрация. Богоявленский собор примечателен тем, что здесь был крещён Фёдор Иванович Шаляпин, с которым при этом событии произошел небольшой казус.

В 1873 году в Вятской губернии в семье зажиточного крестьянина родился сын, которого решено было окрестить в Богоявленском соборе, но крёстный отец Николай Алексеевич Тонков не был близко знаком с родителями, в результате чего в метрической книге младенец записан под фамилией Шаляпкин, что впрочем впоследствии не мешало ему петь в церковном хоре.

В честь этого события 29 августа 1999 года был установлен памятник великому певцу работы скульптора А. В. Балашова. Скульптура установлена так, что по незнанию её можно проскочить, хотя она стоит в центре небольшой площади. Хорошим ориентиром может послужить Богоявленская колокольня, на которую Шаляпин обращён взором. Она была выстроена на средства купца Кривоносова в 1897 году из красного кирпича. Её высота примерно 62 метра, в 2001 году на втором этаже был открыт камерный Шаляпинский зал, где проходят концерты и спектакли, так же в стенах колокольни расположен музей, посвящённый певцу.

Ещё одной достопримечательностью улицы Баумана является Покровский храм и церковь Николы Нисского. Ориентиром для того, чтобы их найти может служить гостиница «Казань». Это типичное для дореволюционной Казани трёхэтажное здание в стиле позднего ампира было выстроено в 1843-48 г.г. архитектором Ф. И. Петонди, который объединил номера Щетинкина и дом Мельникова единым фасадом. На первых этажах гостиницы располагались магазины, на верхних — номера, в которых останавливались Владимир Маяковский, Горький, Фадеев, Алексей Николаевич Толстой и многие другие известные личности. Сейчас здание Казанского подворья находится в ужасающем состоянии, но где-то за забором, окружающем стройку, слышны звуки отбойных молотков, возможно, это реставрация…

Итак, одна из немногих сохранившихся построек первой половины XVIII столетия — храм Николы Нисского, если быть более точными в датах, то 1703-11 г.г. Изначально шестистолпный трёхаспидный храм в стиле барокко состоял из двух приделов, Рождественского и Никольского. Но в 1885 году по проекту архитектора П. И. Романова на месте Никольского придела был возведён одноаспсидный бесстолпный одноглавый храм Николы Нисского в псевдорусском стиле. В 1913 году он был отреставрирован, но не понятно зачем, его подвергли значительным изменениям, особенно пострадали главы собора.

Рядом с храмом стоит колокольня, у которой есть детальный барочный пояс, образованный балясинами расположенными чуть выше третьего яруса постройки. Глава колокольни — единственный образец поливного керамического дела. Она выполнена из зелёной черепицы и выложена в виде чешуек.

На улице Баумана находится ещё много интересных зданий, от Национального банка, где в 1846-56 г.г. жил ректор Казанского университета, выдающийся математик Н. И. Лобачевский и с 1917 по 1920 год хранился золотой запас России, до Иоанно-Предтеченского мужского монастыря, датирующегося 1555-64 г.г. Несомненно, нужно сходить в Казанский Академический Русский Большой Драматический театр имени В.И.Качалова. Впервые на русском театральном языке здесь заговорили в 1728 году студенты славяно-латинской академии. На подмостках этой сцены играли такие выдающиеся актёры как П. С. Мочалов, П. В. Самойлов, М. С. Щепкин, А. С. Ленский и конечно сам В. И. Качалов.

Так же на улице находится столб с обозначением километража до многих столиц мира, в том числе и Москвы. Обязательно загляните в какое-нибудь кафе, где непременно нужно попить горячего чая в пиалах («живой» лимон обязателен) со свежим каймак-перемячем (ватрушкой, сделанной как круглый каравай с творогом сверху). А дальше, в конец измученные впечатлениями, поднимайтесь наверх от улицы Баумана до улицы Мусы Джалиля к Петропавловскому собору, пожалуй, самому значимому памятнику архитектуры времён Петра Первого.

Пока мы, объевшись наивкуснейших пирогов и обпившись чая, невесело ползём в гору к собору, я расскажу, как нас понесло съездить в зооботанический сад, что можно приравнять к сомнительному приключению.

Зооботанический сад в татарской столице — один из старейших садов в Европе, был основан в 1806 году Казанским университетом в своих ботанических нуждах. Уникальность его в том, что до 1970 года существовало всего два зоосада, соединяющих показ животных и растений. В Роттердаме мы пока не были, но в казанский зоопарк нам очень хотелось сходить, особенно после посещения очень симпатичного в.

Казань

Покрутив и так и сяк карту, мы нашли улицу Хади Такташ, на которой он расположен. Но найти на карте это ещё не значит добраться! Вообще побыв в городе, мы поняли, что каждое правило имеет свои исключения. Если известная пословица гласит, что «язык до Киева доведёт», то это было сказано явно не про Казань. За всё это время ни один!!!! я подчёркиваю, ни один человек не мог нам подсказать, куда и как ехать или идти, даже если нужный объект находился за углом. Что это было? Не любовь к чужестранцам или фатальное незнание города? Мы так и не выяснили. Доходило до того, что сами водители не знали как называются остановки и что где расположено, так что если на маршрутке написано «Йошкар-Ола», это почти сто процентов означает, что она едет в Мари-Турек.

Наконец мы добрались до нужного места и, заплатив по 50 рублей за вход, хочу обратить внимание, что билет в московский зоопарк стоил на данный момент 75 рублей, мы очутились в зооботаническом саду.

Подозрительность закралась в нас сразу, как только мы вступили на территорию зоосада. За мощной оградой росли маргаритки и астры. На кустах боярышника висели заморенные погодой таблички о том, что это не какое-нибудь обыкновенное дерево, а татарское. Возможно, мы что-то не понимаем в ботанике, и поэтому решено было следовать по схеме, пойти непосредственно в зоопарк. Посетителей практически не было, местная молодёжь, приведённая каким-то учебным заведением на практику, лениво собирала опавшие листья в кучки около клеток. Сами клетки являли собой неприятную картину: маленькие, нечищеные, на решетках огромные прутья, через которые почти ничего не видно. Было жарко, и поэтому все животные спали: петухи, кролики, морские свинки, волки и песец. Два дикобраза, сложив иголки, мирно дремали, оставив разбросанный обед в виде капусты, морковки и яблок.

Немало не смущаясь присутствием животных, пировали на их объедках здоровенные крысы. Я даже подумала, что дикобразы побаиваются к ним подходить, до того нагло вели себя грызуны. Поскольку мы занимаемся не только профессиональной фотосъёмкой, но и увлекаемся монтированием любительских видеофильмов, то с собой у нас всегда небольшая цифровая видеокамера, которая крепится на фотоштатив (для фотографии он нам нужен только ночью) и снимаем, чтобы на изображении впоследствии не было дрожания. Естественно, когда мы куда-то идём, то скручиваем только «ноги» у штатива, и несём его на плече вместе с камерой. Когда мы остановились посмотреть на пир крыс, к нам через несколько минут подошёл человек, который представился как заместитель директора зоопарка и спросил из какой мы газеты. Нам пришлось ответить, что мы находимся в зоопарке исключительно по собственному желанию.

— А Вы знаете, что должны иметь разрешение от директора? — cпросил он.
— Да мы собственно и не снимаем, а что съёмка запрещена?
— Нет, отчего же, снимайте, но только спросите разрешения у директора.
— Может, мы заплатим в кассе и дело с концом?
— Что вы, съёмка бесплатная.
— Тогда мы можем что-нибудь записать на камеру?
— Да, можете, но нужно спросить у директора.
— Вы зам, может у Вас его можно получить?
— Можно, но лучше всё-таки у директора.
— Хорошо, спасибо, мы не будем снимать.
— Вы не подумайте чего…но мы будем наблюдать за вами…

Переглянувшись, мы отошли от этого странного человека и направились к большому каменному зданию, огромная вывеска на котором гласила: «БЕГЕМОТ». Перед входом стояла куча всяких табличек, предупреждающих о том, что животное опасно, что его не следует дразнить и ни в коем случае кормить. Зайдя, мы очутились в довольно большом помещении и почувствовали характерный запах. Было подозрительно тихо, справа виднелся бетонный бассейн с жутко мутной водой, слева валялось сено и ещё какой-то строительный мусор. По середине помещения стояла клетка с толстыми прутьями, где метусилось какое-то животное. Подойдя к загону, мы увидели обаятельного кабана, который маялся от жары:

— Может, это татарский бегемот? — робко предположил муж.
— Определённо, — ответила я, — очень похож.
Тут приехали смотрители и начали что-то выгружать из телеги, запряжённой лошадью.
— Простите, а где бегемот?
Смотритель, ни на секунду не отрываясь от своего дела, бросил:
— Бегемот? А-а-а, бегемот ушёл…
Спрашивать «куда?» мы не стали.

И всё же один снимок мне сделать удалось. Обойдя здание, мы увидели вольер, где за калиткой виднелся странноватого вида, но очень симпатичный хвостЬ. Нагло пройдя по газону, мы очутились перед решёткой, за которой безмятежно лежала туша того самого гулящего бегемота и мирно дремала. Его хвост был настолько очарователен (собственно это всё что нам было видно), что я не смогла пройти мимо и сфотографировала, хотя помнила о том, что за нами пристально наблюдает заместитель директора.

Более ничего интересного в зоосаде мы не увидели: ни диковинных растений, ни интересных животных, хотя признаться и львы, и медведи были, но выглядели они не очень презентабельно. Ещё пару раз к нам подходили разные люди, косились на штатив и предупреждали, что съёмка разрешена только с разрешения директора. Мы было попытались перекусить, но в единственной палатке зоопарка продавали сомнительного вида пиццу, лимонад и сладкую вату, в очередной раз услышав от продавщицы вопрос из какой мы газеты, мы решили уехать отсюда, оставив пренеприятнейшее впечатление о старейшем зоосаде.

Итак, мы, наконец, дошли до красивейшего собора Петра и Павла и сели на скамеечку полюбоваться великолепным убранством собора. Он заменил собой маленькую деревянную Петровскую церковь, по другим сведениям было два храма — Петропавловский и Козьмодемьяновский. Средства же на строительство храма были даны купцом Михляевым.

Храм должны были возвести в честь пребывания в Казани царя Петра I, который собирался военными силами для похода к берегам Каспийского моря в 1772 году. Скорость возведения собора могла бы удивить современных строителей, так как казанские чиновники очень торопились к визиту царя. Однако за скорость местные власти и поплатились, ровно через два дня собор разрушился, так как казанские мастера допустили ряд строительных ошибок. Пётр, узнав о несчастии, велел послать в Казань лучших мастеров для восстановления храма. Рядом с собором велось возведение шестиярусной 45-ти метровой колокольни, которая органично вписалась в единый архитектурный стиль с Петропавловским храмом. Обе постройки покрыты богатым орнаментом и резьбой по камню. Цветные изразцы, лепнина с растительными мотивами, кованые ажурные украшения, яркие краски на нежном фоне придают ансамблю неповторимый колорит, лёгкость и изящество. Подклет собора Петра и Павла с севера и запада огибает аркада галереи-гульбища XIX века, на которую ведут две широкие лестницы, взобравшись по ним наверх, можно увидеть панораму Казани.

Это была наша последняя прогулка по древнему городу, вечером полюбовавшись в последний раз панорамой Кремля, под бой часов мы пришли на вокзал, сфотографировали его вечернюю подсветку и, сев в поезд, ещё долго пытались разглядеть в ночи огоньки Татарской столицы. На память об этом городе мы увозили фотографии, книги, карты, материал для видеофильма и куклу «Фархад» в национальном костюме с чётками в руках и обязательной расшитой золотыми узорами тюбетейкой. Этот памятный сувенир займёт достойное место с греческим гвардейцем, польской красавицей и японским самураем. Те единственные слова, что я выучила на татарском, могут быть подходящим завершением к статье: «Ханым Казан, `сау булыгыз», что (в моём понимании) означает, уважаемая Казань, до свидания!!!

/ 20-22 сентября 2004 г.,
Воронцова-Ногтева Светлана /

Это интересно:

Фото советских квартир Мы выросли в таких квартирах... Многие вспомнят на фото советские "Хрущёвки". Это очередной пост ностальгии в честь праздников! Советские квартиры на ...
Украинский едут работать: в Турцию, Египет, Израил... Украинцы утверждают, что они едут отдыхать, но в действительности зарабатывают деньги. По данным государственной статистики украинцы все чаще ездят за...
Фотографии Ирины Черемных Ирина Черемных, студента НГУЭУ 20 лет от роду, победила в конкурсе девушек размера плюс "Северная Аврора 2015". В таких соревнованиях участвуют женщин...
Загадочный замок Гербуртов Чем западнее, тем загадочней становится украинское государство, ведь чем дальше, тем больше можно встретить замков, крепостей, дворцов, Альгамбра. ...
Президент-кафе в Красноярске... В Красноярске было открыто "Президент-Кафе". Снаружи оно кажется вполне обычным, экстерьер вполне стандартный, не слишком вычурный, вроде бы недорогой...
Волгоград в 1980-ые Перед вами фотографии того, как выглядел Волгоград в последнем советском десятилетии, в 1980-х годах. ...

Интересное

Яндекс.Метрика