Во-первых, очень нам хотелось поехать в феврале после свадьбы, но Африка как-то сразу была отметена по никому не понятным причинам. Скорее всего, мы привыкли думать, как туристы и фотографы, предпочитающие активный отдых. А сидеть в отеле и любоваться бескрайними песками Египта или Туниса как-то не улыбалось. Тем более, что такое Африка, одному из нас было хорошо известно, так как в своё время пришлось поработать в Бенине. Вызвав лёгкое недоумение со стороны друзей, всё-таки свадебное путешествие и активность надо проявлять в другом, мы всё же решили поехать в Грецию, где цена и погода нас относительно устраивала.
Во-вторых, денег после свадьбы сами понимаете… Но всё же в Греции относительно тепло, в январе-феврале у них случается что-то вроде бабьего лета, и есть возможность для особо одарённых искупаться, а для нормальных, посмотреть своими глазами из чего же зарождалась европейская цивилизация. Поскольку в Грецию наши соотечественники в основном летают за шубами, то соответственно есть чартерные рейсы, цена на билеты в которых естественно ниже. Женскую половину нашего союза то и дело сверлила кощунственная мысль: "А вдруг муж, на первых влюблённых парах разорится и купит шубу?"
И третье. Выбор туристического агентства. Дело это многочасового сидения в Интернете, донимания своих знакомых и выматывающих разговоров с туроператорами. Как показывает практика, в агентстве почему-то не хотят с Вами разговаривать на тему: а что посоветовали бы Вы? Вам упорно говорят цену за дни в поездке, забывая при этом упомянуть, сколько занимает дорога, есть ли туалет в автобусе и как далеко до моря.
Наконец, была выбрана фирма, которая предлагала объехать почти всю материковую Грецию и при желании купить шубу. Комфортные и недорогие отели, удобный автобус и хорошее экскурсионное обслуживание гарантировалось. Так же она брала на себя оформление виз, что в нашем случае не маловажно, поскольку у одного прописка московская, у другого питерская. Но главное нам обещали, что впечатление на всю жизнь нам гарантировано (забегая вперёд скажу: что правда, то правда…на всю жизнь…).Наконец все проблемы улажены, группа с грехом пополам набрана, вылет из Домодедово состоялся, самолёт слава Богу сел и мы оказались на земле богов и главное весть тревожившая весь народ, о том что всю Грецию на фиг завалило снегом, повалены линии электропередач и дороги забиты вставшими автомобилями, не оправдалась и древняя Македония встретила нас плюсовой температурой. По нашим-то, зимним меркам почти лето, а снег может конечно и был, но весь растаял не оставив ни лужицы после себя на асфальте.
Первое что вы должны сделать по прибытию в Грецию, это расстаться с некоторыми стереотипами огромным шлейфом волочившееся за этой прекрасной страной.
Практический советы: а) Возьмите с собой кроссовки или то, в чём хорошо чувствуют себя ваши ноги (только не каблук), потому как Древняя Эллада это холмисто-гористая местность и если вы хотите что-нибудь осматривать не снизу, а сверху, удобная обувь вам будет просто не обходима.
б) Шубы в Греции не такие уж дешёвые, самый задрипанный полушубочек из норки обойдётся примерно в 1000$ , шубы стоят соответственно дороже. Хотя, что и говорить в Москве она будет стоит в два, а то и в три раза превышающую суму названную выше. Так же по рассказам некоторых наших соседей по автобусу слышались жалобы о том, что нет больших размеров. Кого-то не устраивал рост, кого-то простите, вес.
в) Оливки!!! Это чуть ли не самое большое разочарование, которое мы испытали от этого плода. История Греции неразрывно связана с оливой, но даже люди совсем неприхотливые по их собственному выражению "есть эту гадость" не могли. Привезённые из супермаркета домой с миндальной начинкой маслины, тоже не вызвали никого энтузиазма у дегустаторов. Оливковое масло, конечно, может и очень полезное, но подсолнечное, как-то привычней. Поэтому прежде чем их покупать, попробуйте.
г) Приезжая из России помните, что гид - это тот человек, с которым вам придётся общаться целую неделю. Что он обязан вас развлекать, расселять и поэтому волей не волей вы с ним срастаетесь. Так же это обычно единственный человек, который говорит на новогреческом (может, конечно, кириллица у нас и одна, но на этом сходство и заканчивается). Так вот привезите экскурсоводу бутылочку белой национальной, это никогда не помешает, а в случае чего, всегда можно выпить её самим.д) Пункт исключительно для фотографов. На одного человека обычно хватает 5-7 катушек, не так много, как думалось нам в начале. Развалины, да простят меня историки, очень похожи друг на друга и после первых впечатлений, плёнку становится жалко. Очень красивы горные пейзажи, не забудьте взять поляризационный фильтр. Штатив? Пожалуй, нужен, уж больно красивы Афины ночью, хотя в целом, он нам практически не пригодился. Уж совсем для любителей могу сказать, что широкоугольник нужен только для съёмки природы, а телевик нам понадобился только в Метеорах и Афинах. И общий совет всем: если у вас есть возможность, купите себе фоторюкзак т.к. кофр очень не удобно носить на плече - он то и дело сваливается, и вы рискуете в горах его обо что-нибудь стукнуть. И вообще, хорошо, когда руки свободны. Но самое не приятное не это: через некоторое время вы поймёте, что надо выбирать либо в пользу экскурсии, либо в пользу фотографии. И то и другое делать одновременно, практически невозможно. А тут ещё и несносные туристы, чьи головы, так и норовят влезть в кадр!
Итак, мы в аэропорту города Салоники, утомительная очередь за стойкой. "Жуки" пограничники внимательно рассматривают фотографии в паспортах и сверяют их с оригиналом, смотрят билеты на обратную дорогу, ваучеры и только тогда, с видимой не охотой ставят штампик в паспорт и начинают процедуру снова. Ну, человек через пятнадцать их пыл остыл, и дело пошло веселей, очередь на регистрацию прошла быстро.Далее нас встретила девушка и сообщила где ждёт нас автобус и его номер, нашли мы его без труда. Вот тут-то мы и повстречали человека, который сделал всё, что бы наша поездка удалась. Это наш гид и экскурсовод - Петрос. Упоминания о нём мы встречали уже в Интернете и рассказах туристов, а также в московском отделении турфирмы "Нева", где девушка только о нём и говорила. Сам Петрос, вовсе не Петрос, а Патрокл. Родился в Сухими и поэтому просит называть его Петром Николаевичем, языком владеет великолепно, причём, не только русским и новогреческим, но и древним эллинским. В связи с этим преподаёт на кафедре в Санкт-Петербургском университете им. Герцена. Голос у нашего Петроса очень красивый, а когда он распевал греческие песни, то вся женская половина автобуса замирала в тихом восторге. Что и говорить о том, когда мы услышали чтение Одессеи на языке оригинала в древнем театре Эпидавра, но об этом чуть ниже. Единственное с чем была беда у Петроса (впрочем, как и у нас) это со временем. На вопрос, сколько ещё ехать, например, хотелось в туалет, он отвечал 10-15 мин. Значит, 40-50 было гарантировано. Или у вас свободное время 20 мин., значит, минут через 40 отчалим. Правда стоит отметить, что Пётр нас, наверное, тихо ненавидел, потому как мы никогда не подходили к назначенному часу, а вечно что-то снимали, а автобус нас терпеливо ждал.
Стоит, пожалуй, ещё упомянуть и водителя Георгия. На лицо чистый грек! Большой, усатый, черноволосый, виртуозно водивший огромный автобус и немыслимо как, он вписывался во все повороты и в любую погоду. Сам он из понтийских греков, родился в Ростове-на-Дону и поэтому тоже отлично говорил по-русски, но по каким-то не понятным причинам скрывал это. Он частенько угощал нас греческой ядрёной чачей, а в благодарность сибиряки из нашей группы пели нам романсы и народные русские песни.
Не скажу, что группа у нас подобралась душевная, но, по крайней мере, никто друг-другу не мешал, склок за места в автобусе не устраивал, матом не ругался и крайне редко приставал к Петру с дурацкими вопросами. Шубы, кто хотел, купил в первый день, и к этому пункту мы более не возвращались.
Хочу упомянуть ещё об одном человеке из группы с которым мы познакомились чуть позже в автобусе, но с которым неразрывно была связана вся наша поездка. Намётанным глазом девушка Нина увидела в нас сдвинутых фотографов и тут же возжелала к нам присоединиться со своим "Олимпусом" и штативом, так мы и ходили всю дорогу втроём. Мой муж и Нина решили положиться на мою крепкую историческую базу, а зря. Кроме общих сведений, что я могла им дать? Посему крайним оказался опять Петрос, которого мучили потом в автобусе, выспрашивая, что же мы такое только что сфотографировали.Итак, дорога на полуостров Халкидики и размещение в курортном городке Нео-Каликратия. Номер хороший, но очень простой. Телевизор, холодильник, душ, туалет, большая кровать, стол и балкон. С балкона открывался живописный вид на поломанную четвёрку и какой-то задрипанный "москвич". Куры, чайки, небольшая помойка, в общем, как будто на дачу приехали.
Спустились в низ на рецепшен, отловили Петроса и подробно выяснили, как доехать на автобусе в Салоники и как вернуться обратно. Очень пригодилась наша заветная бутылочка, видно было, что наш гид соскучился по национальному русскому напитку. Он даже пригласил нас в гости и выдал нам талончики на проезд в автобусе. Прикинув в уме, мы решили, что вполне потянем такси на троих и после ужина поедем фотографировать ночные Фессалоники.
В первый день всё конечно не обычно: море пахнет, на деревьях растут мандарины, магазины в шесть вечера (даже супермаркет), уже давно закрыты. Народу почти нет, а тот, что есть это наши же туристы. Спустившись к морю, мы наблюдали, как садится солнце где-то на другой стороне Термейского залива, окрашивая всё своим оранжевым светом и маня куда-то за собой в воду. Как только солнце село, со стороны Эгейского моря начал дуть холодный ветер, через некоторое время он усилился, и мы направились ужинать, тем более что голод давал о себе знать.
Что такое греческий шведский стол? Сначала глаза конечно разбегаются! Чего только нет. Картофель фри, просто отварной, макароны, какая-то каша. Из мяса: курица, отбивные, говядина в подливке, холодные копчёности, что-то такое вяленое. Салаты: мясные, грибные, рыбные и непонятные. Свежие огурцы и помидоры, сыр, оливки, творог, запеканки. Был и суп, и пирожные и консервированные персики. Не было только воды. Её надо было покупать в баре за довольно приличную сумму. Например, бутылка греческого пива 0,33 прямо скажем не самого вкусного пива на земле, в баре стоит 2 евро, а в соседнем супермаркете 0,5 его же 0,40 евро-лепт. Своё питьё проносить и пить категорически запрещено, а так же что-то выносить со шведского стола. На деле всё это разнообразие оказалось чуть тёплым и не очень вкусным. Всё равно мы наелись от души, выпили таки пива и направились покорять Македонскую землю. Наше покорение закончилось где-то между бассейном ресторана и Эгейским морем.
Ветер дул сильно, температура воздуха опустилась до нуля градусов, город представлял из себя огромную чёрную массу с чем-то живым и стонущим по береговой линии. Ни одной горящей вывески, ни музыки, ни людей, только стаи бродячих и не очень мирно настроенных псов. Мы с опаской вышли на пирс, пробуя разглядеть огоньки Салоников, но только неясные очертания верхушек гор и хлюпающее море на котором не видно было ни одного судёнышка, встретило нас своей пугающей безмолвностью. С берега на меня глядели голодные собаки, три фонаря скудно освещали центральную набережную. Луны не было, звезды проглядывались не ясно. Трудно было поверить, что где-то не далеко, лежит вторая греческая столица с огромным портом и населением в миллион человек.
Мы ощущали себя довольно не уютно, и даже не могли спросить дорогу у прохожих, так их просто не было. Прошло время, мы крутились где-то в районе центральной площади, лохматые бродяги молчаливо следовали за нами, всё больше и больше сокращая разрыв. Наконец он сократился до неприятного минимума, они начали лаять и наскакивать грязными лапами на одежду. Нам почему-то это не понравилось и мы инстинктивно прибавили шаг, что бы попытаться от них отвязаться. Собак это только подзадорило их глаза засветились азартом, зубы начали клацать, мы побежали. Что то очень не приятное и мокрое коснулось моей руки, я остановилась засунула руки в карман и прищурила глаза ожидая если не смерти, то уж похода в больницу однозначно. Постояв так несколько секунд и поняв, что ничего не происходит я открыла глаза и увидела очень довольную собачью морду на которой явно читался триумф. Оказалось, что в Греции очень много собак и кошек, местные жители их подкармливают и со временем четвероногие друзья так обнаглели, что выпрашивают еду (причем хлеб не жрут, как потом выяснилось) таким вот хамским способом. Надо, правда, отдать им должное они не кусаются, но навязчиво бродят вокруг вас на очень близком расстоянии. Через несколько метров мы нашли способ как от них отвязаться зайдя на детскую площадку, где вход был через ворота. Были они чисто символическими, но достаточно высокими для собак. Ход наших мыслей Вам уже понятен, мы вышли из площадки и закрыли за собой створки ворот, затем быстро удались вверх по какой-то улочке. Побродив немного по молчаливому городку, мы поняли, что устали, как черти и сил ехать в Салоники у нас совершенно не осталось. Более того, отсутствие карты, наличие школьного английского, сделали это предприятие слишком рискованным. Войдя в холл гостиницы, мы услышали, как кто-то из нашей группы обсуждал своё бегство от бродячих собак. Улыбнувшись этим разговорам мы разбрелись по номерам, чтобы завтра к семи утра быть если не как огурчики то хотя бы как бодрые селёдки.
С трудом проснувшись, мы поплелись завтракать. Яичница, печенье, сыр, кофе - вполне сносно, если учесть, что с утра есть особо и не хочется. Группа загрузилась в автобус и мы помчались в самый центр Древней Македонии - Фессалоники.Конечно, мы более привыкли к названию Салоники, но правильнее было бы говорить всё-таки Фессалоники. Обратим свой взор к истории. Цифры которыми придётся оперировать, просто поражают своими масштабами, начинаешь сомневается, а не выдумка ли всё это. Вот например: на месте древнего поселения Тэрмэ возникшего в 3200 году до н.э царь Кассандр, основывает в 315 году (немалый прыжок, не правда ли?) город и называет его именем жены, которая была сестрой Александра Македонского - Фессалоники. Кто такой царь Кассандр? Македонский полководец во всю стремившийся к власти. Для этого он убивает мать, жену и сына Александра Македонского. Думается ну и ну, потом залезаешь в энциклопедию и выясняешь, что Олимпия (мать Македонского) сама не без греха. Она участвует в заговоре против своего мужа Филиппа II, после этого убивает брата Александра, Филиппа Аррдея и первый всходит на престол, что бы остаться в истории под именем Александра Великого. На набережной, вдоль улицы Никис, по алее ведущей к морю, стоит ему памятник, где по-гречески лаконично написано "Александрос Мегас", так и проходил он у нас всю дорогу под кличкой - Мега Александр.
А город жил своей жизнью, построенный на берегу Термейского залива, что послужило толчком к развитию торговли, он, богател и процветал, сделался важным культурным центом, что не могло не привлечь внимания римлян, которые и захватили его в III-II вв. до н.э. В городе однако всё шло своим чередом, сюда изгнание привело Цицерона. Именно здесь апостол Павел направил два послания к фессалоникийцам, которые позже стали главами Нового Завета. Так же Фессалоники родина Кирилла и Мефодия. Недавно Русская Православная Церковь установила символический крест на набережной, в память об этом событии. Здесь римский император Галерий выстроил свою резиденцию, и сейчас мы можем увидеть часть дворцовых построек, в том числе и хорошо сохранившуюся "Арку Галерия", которая была сооружена им в ознаменование побед над персами в Месопотамии и Армении. Что и говорить, мифы, религия, войны, история переплетаются в Греции очень причудливо. Одно без другого существовать не может, тем и прекрасна эта земля.
Одна из самых значимых достопримечательностей Салоник, особенно для православных людей это базилика Димитрия Солунского. В 303 году по приказу императора Диоклетиана Димитрий был взят под стражу, а затем казнён. Святого чаще всего изображают с разведёнными на уровне плеч ладонями, что означает слова Димитрия обращенного к народу "Он победит", здесь имеется ввиду Христос. Храм построен на месте римских терм, многократно перестраивался, его пытались снести турки, он много раз горел, а в 1917 году сильнейший пожар в городе нанёс непоправимый урон церкви. Базилику до сих пор восстанавливают, но уже сейчас её внутреннее убранство поражает своей роскошью. В греческих храмах в отличие от русских православных, можно сидеть, на подголовниках стульев вырезаны двуглавые орлы в память о византийской империи, справа за капителью, которую можно хорошо рассмотреть (она ещё не вмонтирована и находится на уровне человеческого роста) находится рака с мощами Святого. Интересен тот факт, что после смерти Димитрия Солунского на гробовой доске, был написан его лик. В 1197 году при князе Всеволоде Большое Гнездо икона была привезена во Владимир, а затем по приказу Дмитрия Донского перед решающей битвой на Куликовом поле была доставлена в Успенский собор московского Кремля. Так Димитрий Солунский не только покровительствует Салоникам, но и Москве.За алтарной частью базилики находятся римские термы, тут уже всё дышат вековой историей, фрагменты древних стен, гулкое эхо, слабый свет усиливают впечатление. Мы оторвались от группы и начали бродить по подземелью, и вскоре наткнулись на ротонду, которая находится точно под алтарём храма, именно здесь был источник миры, для которой чуть позже сделали круглый бассейн. Мира исчезла после того, когда турки захватили город и осквернили храм. Под сильнейшим впечатлением, щурясь после полумрака терм, группа вышла из базилики под ослепительно розовое солнце, которое уже начинало закатываться куда-то за Термаикос.
По очень узким улочкам Георгий повёз нас на холм Хортиатис, где стояли видные со всех районов города, стены турецкой крепости. Пока ехали, мы начали потихоньку знакомиться с группой и выяснять, кто как провёл первую половину дня. Дело в том, что как только автобус привёз нас на центральную улицу к двум византийским церквям, Петрос объявил свободное время до 3 часов дня. Это сделано для того, чтобы желающие могли купить шубы и пройтись по магазинам так как дальнейшая поездка этого не предусматривает. Логичней было бы конечно, сделать "шоп тур" во второй половине дня, что бы не рассматривать достопримечательности в темноте, но как оказалось греки народ не очень трудолюбивый, скорее больше созерцающий и поэтому почти все магазины во второй половине дня закрыты.Нас абсолютно не заинтересовали магазины, только один книжный, нам хотелось купить карту города, чтобы успеть с минимальными затратами хоть как-то осмотреть город. Вспомнив весь свой английский, введя им в некий ступор продавца, мы никак не могли объяснить, что нам надо. Наконец, мобилизовав все свои языковые силы упорно повторяя слова "map" и "Saloniki", мы получили таки карту, правда, только на аглицком языке. Очень довольные своим успехом мы направились посмотреть на раскопки в центе города. Огромный разрытый котлован напоминал строительство манежа в центре Москвы, за тем лишь маленьким исключением, что у нас на стройке днём и ночью копошились люди, а тут мы не увидели ни одного человека. Что естественно нам было на руку, поскольку так снимать намного удобнее. Размах раскопок грандиозен, один только древний форум чего стоит! Не ужели настолько сильно нарос культурный слой? В 1960 году здесь откопали театр, вымощенный участок с колоннадами и подземными галереями. Судя по виду, так с шестидесятых годов и стоят…
После осмотра древней агоры решено было посмотреть на храм Святой Софии, для этого мы начали спускаться к набережной и попали в водоворот греческого рынка. Зазывалы очень громко и красочно кричали, расхваливали свой товар лоточники, предлагали всё. От часов и кошельков до курток и постельного белья, но… увы сплошной Китай. Мы даже немного расстроились, но тут набрели на продуктовую часть. Больше всего меня поразили грецкие орехи. Почему-то я никогда не связывала их название с Грецией, а тут я увидела целый мешок, где было написано, "Эллиника". Теперь я только так их и называю - эллинские орехи.
Итак, пройдя рынок, вертя головами во все стороны мы вышли к собору Святой Софии, около входа красивые ворота по бокам которых сделаны маленькие алтари, где может поставить свечу каждый проходящий. К слову сказать, они бесплатные, лежат рядом и если вы автокефальной православной веры, то можете смело ставить свечи, впрочем, если и нет, то всё равно можете ставить. И опять нас поразило то, что ни во дворе, ни в самой церкви не было ни единого человека. Что церковь старая и почти не перестроенная (если не считать что турки из неё сделали мечеть, но тут только пришлось снести минареты) видно сразу. Сам храм построен в VIII веке, а в 1205 году стал собором. Святая София представляет собой соединение крестово-купольного сооружения с трёхнефной базиликой. Внутри купол храма украшен великолепной мозаикой, на которой изображено Вознесения Христа. Сделана она была в 880 году, о чём свидетельствует надпись в основании купола.Далее наш путь лежал к символу города Белой башне, там же был и назначен сбор группы. Белая башня, точнее Кровавая, построена в XV веке. Название Кровавая получила, от того, что здесь турки сотнями мучили греков. Теперь это визитная карточка города, она изображена на все возможных сувенирах, кои продаются прямо около башни. В самой башне находится бесплатный музей и наверх можно подняться. Очень советую вам это сделать, поскольку вид на Салоники и Эгейское море открывается великолепный. Под самой Белой башней обитают множество животных: чайки, голуби, собаки и конечно кошки. Одного такого наглого ражего кота мы рассмотрели в ветвях деревьев, он жутко напоминал нам Русского Подзаборного. Котяра подрёмывал на солнышке и изредка поглядывал одним глазом на свои около башенные владения.
Что касается сувениров, то мы советуем зайти в магазинчик на улице Никис, прямо напротив башни. Товар там более дешёвый и качественный, чем на улице в лотках и конечно более разнообразный. Это бронзовый изделия, великолепный гончарные амфоры, футболки с видами Греции, открытки и календари, стаканы и подстаканники, гипсовые изделия изображающие богов, сувенирная алкогольная продукция и конечно фарфоровые куклы в забавных национальных костюмах мимо которых просто невозможно пройти.
Единственная беда греческих магазинов это отсутствие, каких либо ценников, все время нас не покидал лёгкий дискомфорт, мы точно знали, что нас обманывают, причём это делалось даже в банках и метро. И всё это на фоне того, что можно оставлять сумки с вещами или терять кошельки, никто не возьмёт.Итак, наш автобус поднялся на холм Хортиатис или на акрополь, что в переводе означает Верхний город. Дома здесь построены очень плотно, не выше двух трёх этажей, улочки узкие и тем примечательные. Сама крепость не сохранилась, остались лишь несколько башен и часть стены, её ширина достигает 3-4 метров. Около самой большой башни расположена смотровая площадка. Очень впечатляет смотреть на закат с самой верней точки города.
Совершенно обессиленные, измученные впечатлениями, мы вернулись в Нео-Каликратию, где нас поджидал ужин.
На ужине произошла забавная история. После трапезы остаётся очень много продуктов. Одна наша туристка, замученная пристальным вниманием к своей персоне собак, решила их подкормить. Однако, помня то, что со шведского стола ничего нельзя выносить она обратилась к греческому официанту с просьбой: "Можно я возьму этот хлеб для собак?". Грек ответил что-то, из чего было понятно, что он не понимает ни слова по-русски. Начался диалог двух умных людей. "Я для собачки, хлеб, аф-аф, андестенд?" "?????????", "ням-ням, аф-аф, кретин, собакам пожрать, понимать?" На лице у официанта кроме удивления ещё и читалось примерно вот что: "Не наелись, голодные как собаки, хотят взять хлеба с собой в номер". Наконец, они махнули рукой друг на друга и собаки не остались голодными.
Утром, загрузившись с вещами в автобус, мы отправились за Петросом в Салоники, а затем нам предстояло проехать довольно много. Мимо вершин Олимпа, древнего города Лариса и выехать в Фессалийскую равнину в окрестности города Каламбака.После нескольких часов езды, где нас честно развлекал Петр рассказами о подвигах Геракла, пением на греческом языке "сиртаки" и даже танцами в проходе автобуса, мы подъехали к мастерской около монастырей Метеора, где встречают всех уставших путников и поят их вином за свой счёт. Наш гид не советовал его пить, так как в горах из-за резкого перепада давления может начаться головокружение и тошнота (это он русским советовал отказаться от дармового вина?). В мастерской продаются сувениры, где можно купить всё что угодно, но особенно там интересны две вещи. Здесь, продаётся золото, не совсем чистой пробы, но всё-таки золото. Всё цепочки и браслеты, сделаны одним символическим греческим рисунком и огромной лентой смотаны в клубок. Ты просто подходишь и говоришь, сколько тебе звеньев отрезать. Далее на цепочку одевают замок (всё можно померить и продавцы говорят практически на всех языках мира) упаковывают в коробочку с сертификатом и вы становитесь не только обладателем прекрасного в своей простоте изделия, но и принимаете участие в лотерее.
Вторым и основным продаваемым в мастерской сувениром является икона. При входе Вам расскажут как они делаются и можно даже понаблюдать за работой мастеров. Думаю, что византийский стиль икон очень привлекает иностранцев. Тем более, что их стараются сделать под старину, искусственно затемняя лики и оклады. Выглядит впечатляюще, магазин-мастерская выдаёт вам чек и квитанцию, что у Вас именно их товар и что он не несёт в себе никакой исторической ценности. Всё это для того, что бы на границе ни у кого не возник вопрос о ценности изделия. Полагаю, что под таким прикрытием можно вывезти всё что угодно, но проверять мы не стали.
Далее наш путь пошёл по извилистому серпантину между скал Метеора. Метеора в переводе с греческого означает "Парящий в воздухе". Примерно в XI веке здесь появились первые монашеские поселения, иноки-отшельники селились на обрывистых склонах Пинда и вели аскетический образ жизни, иногда по долгу не спускаясь в долину. Точкой отсчета строительства монашеской республики принято считать от прихода сюда брата Афонасиоса со священной горы Афон, который на крутом утёсе Метеора начал строительство монастыря. Его ученик Йоасаф, являясь сыном сербского короля (Сербия и сейчас православная страна), продолжил дело учителя и достроил монастырь, который действует по сей день и носит название "Священный Монастырь Преображения Христа Великий Метеор". Ранее комплекс насчитывал около 24 монастырей, сейчас из них действующих шесть.Автобус довёз нас до смотровой площадки, откуда с высоты 300 метров над уровнем фессалийской равнины открывался поразительный по своей красоте и строгости вид. Где действительно просматривались монастыри, парящие в воздухе, и лёгким загадочным туманом была окутана гряда Козиакас, у подножья которой лежала деревенька Кастраки, слегка припорошённая белым снегом. Куда ни кинешь взгляд маленькие поля и огромные чёрные скалы, в которых, казалось бы, невозможно жить по причине трудного подъёма на них. Однако первые поселенцы взбирались на них с помощью строительных лесов и клиньев, которые забивались в расщелины между скал. Затем после строительства храмов плелись верёвочные лестницы, которые при опасности тут же втаскивались внутрь и сетки-корзины для подъёма еды, стройматериала и людей. Такие возвращения домой, не всегда оканчивались успешно для монахов, можно было сорваться с непрочных клиньев, ветер мог раскачать подвесную лестницу и с силой ударить об скалу, а лёбёдка, которая ныне электрическая могла перетереться. Падение с такой высоты кончалось только одним, смертельным исходом. Строительным бумом можно считать XV-XVI столетие, когда Фессалия была оккупирована турками и монахи, бережно храня православную веру, уносили её всё выше и выше от мусульманских полчищ османского ига.
Вдоволь наскакавшись и нафотографировавшись на фоне скал, группа начала спускаться по обледенелым ступенькам к монастырю Святого Руссана. Признаюсь честно, я не знаю, как правильно пишется Руссана или Русана. В красочном путеводителе, который мы приобрели в сувенирном магазинчике при въезде в заповедник, хитрые греческие авторы периодически меняют название с одного на другое. Думаю, что путаница происходит оттого, что существует две версии возникновения монастыря. В первом случае название Руссана происходит от основателя монастыря, имя которого было Руссан, вторая версия похожа на первую за исключением того, что первоустроитель был родом из деревни Русана, что лежит в Фессалийской долине. Как бы-то ни было сейчас монастырь женский и носит имя Святой Варвары.
Дорога к нему ведёт через ущелье. Между входом и смотровой площадкой Вы оказываетесь на мосту и на несколько минут как бы зависаете в воздухе над пропастью, чтобы в полной мере ощутить, что чувствовали монахи, взбираясь на эти скалы без страховочных средств. Далее нужно заплатить за вход, женщинам пришлось надеть импровизированные юбки, и пройти в сам монастырь за монашкой, которая начала показывать нам, как собирали монахов на обедню. Это полная противоположность нашим колоколам, звук которых, наверное, красиво разливался бы по долине, однако здесь, в скалах, такой шум может быть не только опасен по причине камнепадов, но и не должен был привлекать внимание внешних врагов. Поэтому, на террасе, были подвешены металлические пластины, по которым ударяла монахиня молоточком и раздавался тонкий металлический звук, может и не столь красивый, но очень эффективный. В одной из стен монастыря сделан источник с чистой питьевой водой, в котором можно утолить жажду.Вообще фото и видео съёмка во внутренних помещениях храма запрещена, однако, пользуясь совершенно непонятной симпатией к нам Петроса, с его разрешения мы сняли несколько кадров источника и как выглядит аналое в греческом храме. Слева и по центру иконы Святых, посередине металлический круг заполненный мелким песком, по правую руку лежат свечи, которые следует зажигать и ставить прямо в песок. Конструкция удобна тем, что свечи не падают, воск капает не оставляя следов и количество свечек которое можно поставить, почти не ограничено. Между прочим, виновниками частых пожаров в монастырях можно считать мышей, которые, задевая своими хвостами свечи, скидывали их со своих мест и церковная утварь вспыхивала в одно мгновение. Далее мы прошли внутрь храма, где на настенных фресках господствует критская школа. То, что изображено на них поразило меня с первого взгляда. Это от чего невозможно оторвать глаз. Представьте себе полутёмное помещение, в ушах от давления неприятный звон, помещение маленькое: квадрат со сводом, ни одного окна и гнетущая тишина.
Поднимаешь глаза, привыкшие к полумраку и видишь, "Муки Святых". Это отрубленные головы, сожженья, четвертования, колесования, усечение рук и ног, распятья, бичевание палками, колотые и рубленые раны, дыба, растоптанные конями человеческие тела, мученики с камнями на шее около воды и ещё масса всяких изуверских пыток, которые нарисованы с потрясающей точностью и правдивостью. Вот точная цитата из путеводителя об этих фресках: "Изображения основного храма, а так же и нефа, со знаменитыми "Муками Святых", убеждают нас в художественности тепле и выразительности". Очень тепло, очень выразительно и очень художественно…
Тем временем Пётр рассказывал о мастерах и о быте монахов, после экскурсии он разрешил нам погулять по храму и после группа вышла на воздух. Мы тоже было направились к выходу, но Петрос придержал нас и загадочно попросил пройти за ним - исповедаться. Я начала упрямиться вера хоть и наша, но всё же не Русская Православная, а Греческая автокефальная, однако наш гид уж больно настойчиво тянул нас к маленькой незаметной двери, куда недавно вошла монахиня.Пригнувшись, мы вошли в светёлку, где ароматно пахло кофе, на столе лежало печенье и монашка широко взмахнув рукой указала нам на стулья за столом. Мы расселись по местам, Петрос очень советовал попробовать миндальное печенье, которое делалось вручную в самом монастыре. О!!! что это был за вкус, просто божественно, оно таяло во рту, оставляя после себя ощущение чего-то нежного и безумно приятного. Я кофе не пью, но муж сообщил, что этот напиток самое лучшее, что он пил за всю дорогу, так мы вкусили то, чем иногда трапезничают монахи. Коряво поблагодарив монахиню, которая на слово "эфхаристо" (спасибо) в нашем звучании улыбнулась, мы вышли на свежий воздух и направились к автобусу. Нас ожидал очень длительный переезд по серпантину в ночи в сердце Парнаса, город Дельфы.
Пока мы спускались начал идти снег, белые хлопья ложились на землю и тут же таили, из-за ухудшившейся видимости мы не смогли увидеть знаменитый палец Геракла или вернее скалу, которую так называют. Зато подняв вверх голову, глаза нашли на тёмном утёсе ещё один монастырь, Святого Николая Успокоителя, который как и многие другие монастыри был построен на развалинах прежнего примерно в XV веке. Из-за ограниченного пространства все помещения не могли быть размещены по всей поверхности, поэтому они были надстроены этажами, одно над другим. Из чего получилось, первый этаж храм и Святой алтарь, на втором кельи монахов, отсюда идёт впечатление ограниченного и ощущение таинственного. У ступеней, что ведут к монастырю, стоит интересный почтовый ящик для принятия корреспонденции, очень он нам понравился. Воздух был кристально чист и морозен, мы загрузились в автобус и поехали в Дельфы.
По Парнасу пробирались в темноте и дожде, чувствовалось что находимся высоко в горах, ведь ночи в Греции такие тёмные, что разглядеть в окно ничего не возможно, а тут ещё и размазанные капли по стеклу. Что видел Георгий, как он ловко поворачивал нашу колесницу, вписываясь в крутые повороты серпантина, остаётся загадкой. Когда прибыли в город Аполлона, дождь прекратился как по мановению волшебной палочки и оставил после себя неимоверно вкусный запах хвойных деревьев. Петрос тут же объявил, что Дельфы это город талантливых людей и что покупать здесь сувениры не следует. Перевожу на человеческий язык, ранее в Греции существовали деньги под названием таланты и лепты. Смысл слов вполне понятен, одни вносили лепту, например на строительство, а другие имели таланты и некоторые лизоблюды восхваляли не существующие заслуги этого человека именно за то, что он имел большое количество денег. Евро-центы до сих пор несут в себе напоминания о лептах.Отужинав свиной отбивной, жаренным картофелем фри и греческим салатом мы решили отправиться (хоть и на ночь глядя) осмотреть город. Петрос сразу предупредил, что выезд должен состоятся в восемь утра, а в семь надо спускаться к завтраку, так как далее мы отправимся в дельфийский заповедник и более сюда не возвратимся. Понимая, что карты в такое время уже не продаются мы начали тормошить Петра, который только посмеялся над нами. Город-то оказывается, состоит всего из двух параллельных улиц и мы даже при желании не сможем потеряться.
Что и говорить современные Дельфы, это тихий опрятный городок, расположенный в горах и если бы не знаменитый заповедник, то вряд ли бы он вообще носил имя города и был упомянут в путеводителях. Его узкие улочки заставлены машинами, дома трёх-четырёх этажные, как правило, с магазинчиком и гостиницей на первом этаже. На верхнюю улицу можно подняться по крутой лестнице с нижней, впрочем, можно и обойти кругом по асфальту. Наверху стоит единственная церковь города, подсвеченная зеленоватым светом. Ещё в ночи мы разглядели силуэт некой странной бронзовой барышни и символический камень, заложенный в честь основания города. Муж утром (ещё только начало вставать солнце), пока я собирала сумки, сбегал и сфотографировал эти культурные объекты.
После завтрака, мы загрузились в автобус и приготовились к дальней дороге, но долго ехать не пришлось. Минут через пять нас уже высадили около дельфийского заповедника и мы, заплатив за билет, вошли на территорию раскопок.С этим городом связано много прекрасных легенд. Я теряюсь, даже не зная с какой начать. Пожалуй, начнём с Пифона, страшного то ли змея, то ли дракона, короче редкого уникального животного, который преследовал мать Аполлона - Латону, за что его решает покарать любящий сын. Золотые стрелы Бога бьют без промаха и вот мёртвый змий зарыт на склоне Парнаса, а Аполлон основывает на этом месте святилище и оракул, за что получает эпитет Пифийский. Оракул (от латинского oraculum, от oro - говорю, прошу) у древних греков - предсказание жреца о воле богов, а также само место, где давалось предсказание. Для того чтобы привлечь сюда жрецов Аполлон превращается в дельфина (отсюда, как предполагается, идёт название Дельф) и приводит в город Крисы корабль с критянами, которые и становятся его служителями.
Убийство Пифона вызвало гнев Геры, жены Зевса, и Аполлон поплатился за свой поступок возлюбленной Дафной, которая превратилась в лавр. С тех пор Аполлон носит вечнозелёный лавровый венок, и победитель на Пифийских играх получает его в награду. Пифийские игры проводились раз в восемь лет и состояли из музыкальных состязаний во славу Аполлона. Позднее, около 582 года до нашей эры, в программу игр были включены состязания атлетов и заезды на колесницах, а перерыв между ними сократился до четырёх лет. На время игр воцарялось священное перемирие, которое привлекало сюда торговцев, паломников, зрителей и людей желавших узнать своё будущее.
В VII-VI веке до нашей эры Дельфы становятся крупным общегреческим святилищем. Из ущелья, где был похоронен Пифон, исходили дурманящие смрадные пары, вдыхая которые пифии (служительницы культа Аполлона) оглашали волю богов. Усаживаясь на треножник под парами, жуя лавровый лист, они входили в экстатическое состояние и бормотали волю богов. Речь их была сбивчива и неразборчива, её, облекая в поэтическую форму, оглашали жрецы. Первые пифии были прекрасными девушками девственницами, но один из просителей сражённый красотой жрицы, захотел обладать ею, после этого прорицательницами стали выбирать старух и женщин преклонного возраста.
Слава дельфийского оракула распространялась на всю Грецию, узнать волю богов перед началом каких либо действий почитал за честь каждый правитель, каждый купец и просто крестьянин, преподнося свои дары. Примерно в IV веке до нашей эры храм Аполлона перестраивается архитекторами Ксендором и Агатоном, а первый храм, датирующийся 548 годом до нашей эры, был уничтожен страшным пожаром. То, что осталось сейчас - это шесть двенадцатиметровых колонн, через которые открываются потрясающие виды на Парнас и долину. Ранее в храме находился омфал - священный камень, упавший с неба и обозначивший "пуп земли". По другому преданию это место где два орла Зевса разлетевшиеся один на запад другой на восток, облетев всю землю, встретились друг с другом. Ныне этот камень конической формы лежит в дельфийском музее, а его копия находится в заповеднике, где каждый желающий может прикоснуться к нему и загадать желание, которое непременно сбудется.
ъ
Достаточно высоко от храма бога Света находится древний театр Диониса, датируемый IV веком до нашей эры. С самой верхней трибуны открывается великолепный вид на весь храм Аполлона, хорошо виден фундамент и места где стояли статуи олимпийских богов. В последствии скульптуры были уничтожены варварами. В театре велись состязания певцов в честь богов, а чуть выше от арены, на стадионе (от греч. stadion - место для состязаний), рассчитанном на семь тысяч мест, проводились вторые по значению после Олимпийских, Пифийские игры.Недалеко от заповедника находится Кастальский ключ, в его водах омывались паломники, чтобы очиститься перед общением с богами. Так же родник даровал музыкантам и поэтам творческий импульс, то есть музу и вдохновение. Кастальский ключ датируется 600-м годом до нашей эры. В разломе скал Парнаса, если довольно нагло перелезть через ограду, есть небольшой каменный акведук и, пройдя по нему, Вы окажетесь в мрачноватом месте, зажатом со всех сторон деревьями и горами. Воздуха немного, птицы не поют, вода очень лениво течёт под ногами, вместо травы, опавшие ещё осенью, жёлтые листья. Тишина необыкновенная, и вдруг Вы видите ванну самой Пифии. Прямо в скале прорублена ниша, сделано грубовато и от этого появляется ощущение, что это не творение какого-то бога Аполлона, а дело рук человеческих. И ещё более реальным кажутся жертвоприношения и трагедия распада древней цивилизации. Если у Вас будет возможность, обязательно зайдите в этот уголок, как не странно, он даёт ощущение веков гораздо большее, чем сам дельфийский заповедник.
Выйдя на шоссе, мы спустились к храму Афины, хорошо видному с дороги. Тропинка идёт вдоль оливковых деревьев, усыпанных сочными на вид плодами, но опять же, на вкус они были не съедобными, может по этому оливки и висят, иначе многочисленные туристы давно бы ободрали их. От храма осталось три колонны, круглые ряды фундамента и гимнасий, а также остатки колон разбросанные по всей территории. Храм Афины датируется VI веком до нашей эры, он хорошо вписывается в окружающую местность, а в тени олив приятно вспомнить какой-нибудь древнегреческий миф, связанный с Дельфами и Оракулом, например, легенда о царе Фив, Эдипе.
Однажды, путешествуя по стране, испросить волю оракула пришёл в Дельфы Эдип. Оракул предсказал ему, что убьёт он своего отца и женится на собственной матери и дети, рождённые в этом браке, будут прокляты всеми: и людьми, и богами. Страшно было предсказание и Эдип пытаясь уйти от него, решил не возвращаться в Коринф, а продолжить своё путешествие, оставшись навечно скитальцем без имени и роду. Выбрав дорогу он направился в Фивы, но в узком ущелье у подножья Парнаса он встретил колесницу со знатным по виду стариком и его слугами. Слуги велели посторониться путнику и грубо оттолкнули его с дороги, а глашатай замахнулся на него кнутом. Разозлённый Эдип ударил обидчика, за что получил удар посохом по голове от хозяина колесницы. Отобрав посох, он в гневе ударил старика, но не рассчитал удара и убил его на месте. Так сбылось предсказание Аполлона: Эдип, сам того не ведая, убил своего отца Лая, который ехал в Дельфы, чтобы выспросить оракула, как избавиться ему от Сфинкса, терроризирующего царство Фив. Порождение Тифона и Эхидны, поселился не далеко от Фив и требовал новых кровавых жертв, убить его можно было только разгадав загадку, поведанную ему музами. Эдип решает помочь жителям города и направляется на встречу с чудовищем, которое сидит на высокой колонне, держась когтистыми лапами за неё. С головой женщины, туловищем льва и огромными крыльями, сфинкс загадывает загадку: "Кто ходит днём на четырёх ногах, днём на двух, вечером на трёх?". Эдип с лёгкостью ответил, что это человек. В начале своей жизни он мал и ползает на четвереньках, в зрелом возрасте он ходит на двух ногах, а в старости, одряхлев, нуждается в опоре, посохе или костыле. Как только Эдип разгадал загадку, чудовище, взмахнув крыльями, сбросилось со скалы, освободив тем самым Фивы от своего гнёта. При желании можно посмотреть на сфинкса в музее Дельф, там же находится десятиметровая ионическая
колонна, на которой он сидел. Судьба Эдипа в дальнейшем сложилась весьма трагично, после победы над Сфинксом он был провозглашён царём Фив и женился на вдове Лая, Иокасте, тем самым, выполнив второе пророчество оракула, возвестившем ему о том, что он женится на собственной матери. После воцарения на престоле Эдип жил вполне счастливо, но Аполлон наслал моровую язву и неурожай на Фивы, где с тех пор на земле посеялся голод, и свирепствовала смерть. И опять в Дельфы снарядили гонца, который должен был спросить богов, как избавиться от болезни. На это Оракул ответил, что фиванцы должны наказать убийцу Лая. Эдип начал собственное расследование и выяснил, кто он по рождению. Иокаста не выдержала удара от такого известия и повесилась, а Эдип выколол себе глаза пряжкой от её одежды и в горе отправился скитаться по свету. Его верная дочь Антигона странствовала вместе с ним. Наконец, он прошел свой земной путь до конца и умер в пригороде Афин.
Наш путь лежал туда же, но без такого мрачного финала.
Приехали в Афины только к вечеру и расселились в гостинице, где нам достался номер с большим балконом и видом на железнодорожный вокзал, который вечером очень красиво был подсвечен. По дороге внизу ездили подозрительно знакомые троллейбусы, оказывается греческое государство закупило огромную партию ещё в советские годы и на удивление всем, они хорошо приспособились к плохому для машин климату Греции. Так же нам открывалась чудесная панорама города с многочисленными огоньками и громадными силуэтами гор. Плетёные кресла так и звали посидеть на них, попить греческое вино и полюбоваться вечерними Афинами.Не успели мы разобрать вещи, как в дверь постучали. Открыв, я увидела огромный букет роз с многочисленными декоративными травками и улыбающегося человека, который протягивал его мне. В первый момент я подумала, что это ошибка, но оказалось, что так отель приветствовал нас, как молодожёнов.
Через некоторое время к нам зашла Нина, и мы направились погулять до ужина, предполагалась небольшая разведывательная прогулка по улицам города, и главной нашей задачей было узнать точное место дислокации метро, ведь в Афинах мы проживем ещё одну ночь, а ночью тоже можно гулять и познавать окружающий мир.
Время около семи, все магазины закрыты, даже продуктовые. Мы лениво дошли до площади со странной скульптурой под названием Икар. Сразу было видно, что тут поработал талантливый ученик Церетели. В центре площади стояла стеклянная пирамида с рваными острыми углами, сходившимися к центру. К этим острым концам было прикреплено лицо, но без каких либо признаков органов слуха и зрения, проще говоря, плоский безликий бронзовый овал и от него исходили точно такие же острые металлические углы, под неестественным наклоном, получалось, что как бы шея у скульптуры свёрнута. В темноте смотрится будто, ворона не рассчитала траекторию полёта и сломала шею на осколках парижской пирамиды, что стоит в центре Лувра. Оказалось, что так современный скульптор, видит падение Икара, а бронзовые пики символизируют растаявшие крылья слишком близко подлетевшего к солнцу, вырвавшегося с острова Крит узника, обретшего свою свободу в море.
Придя в себя после такого зрелища, мы нашли метро, и пошли в отель ужинать. После неизменной отбивной с картошкой, полные сил, мы решили доехать до Акрополя и по возможности посетить холм Ликабет, на который по словам Петра, возил фуникулёр. Вооружившись штативами, и телевиком мы направились на станцию метро, площадь Синтагмы, откуда и проехали до самого Парфенона.Метро в Греции, вполне симпатичное, одна из станций сделана в виде музея, когда здесь рыли метро, то наткнулись на культурные слои, которые решили не разрушать, а оставить прямо в земле, но под стеклянным колпаком. И станция приятная и бесплатный городской музей, всем хорошо и главное оригинально. Система веток в метро мало чем отличается от питерской, главная беда правильно прочитать и услышать объявление на греческом языке. Переходы довольно удобны, за пересадки платить не надо, несколько поездок и Вы будете ориентироваться в нём очень хорошо.
Плака, это самый музейный район города, на горе, нереально красивым стоит величественный Парфенон - храм Афины Паллады или Парфенос. Его белые колонны подсвечены тёплым оранжевым светом и он хорошо виден со всех частей города.
По легенде финикиец Кекроп (по мифам получеловек-полузмей) пришёл в Аттику и сраженный красотой этих мест основал город. Олимпийские боги постановили, что покровителем города будет тот, кто принесёт ему больше пользы. В споре участвовала Афина и могучий Посейдон, бог морей. Последний обладал огромной силой и смог расколоть скалу своим трезубцем из которой начал бить минеральный источник, а Афина, воткнула своё копье в землю, из которого выросла олива. Боги не знали кому отдать предпочтение, они позвали Кекропа и полузмей отдал предпочтение богине мудрости. Он основал первое святилище Афины, а его дочери стали жрицами храма. Спор Афины и Посейдона был изображен на одном из фронтонов Парфенона, в плохом состоянии, но он всё же дошел до наших дней.
В целом обустройство Афин было типичным для античного поселения. Внутри него находилось три холма - Акрополь, Ареопаг и Пникс. К северу лежал Керамик, включающий в себя Агору, он был отделён городской стеной от кладбища, а за пределами укреплений лежала гора Ликабет.
Сейчас она естественно входит в город и является одной из самых посещаемых достопримечательностей, почти круглые сутки. С неё великолепно видны все Афины, три знаковых холма и порт Пирей. Сам Ликабет тоже подсвечен и магически манит путешественников к своей вершине. Налюбовавшись вдоволь Парфеноном мы начали бесцельное и хаотичное движение по направлению к Ликабету.
Народу на улицах было не много, не далеко от верхней ветки метро теснилось куча ресторанчиков, где веселились местные жители. Ликабет так манил к себе, что мы начали не лёгкое восхождение к нему. Иногда нам казалось, что он совсем близко, стоит подняться ещё на один квартал в верх и мы будем у его подножья, но нет, мы снова оказывались в тупиках и тёмных узких проулках. Обойдя тупик, в очередной раз видя свет горы, мы шли как заговоренные кладоискатели к болоту с золотыми огоньками и опять оставались не с чем. Стоит сказать, что ползали мы по очень крутым горкам, дома стояли как бы каскадами. Обрыв, плато, на нём домики, потом опять резко вверх и снова плато с домами. Когда мы влезли на очередное довольно хорошо освещенное плато, перевести дух, то решились таки на преступление. Был самый сезон для сбора мандаринов, померанцевые деревья встречались повсюду, склоняя свои ветки от тяжести аппетитных плодов. Мы нашли самое крупное дерево с огромными оранжевыми мандаринами. Померанец представляет из себя невысокий голый ствол, а на верху шапкой располагается зелень, возможно, что их так специально подстригают. В общем, начались прыжки в высоту, для того чтобы поймать хоть одну ветку. Роста все не высокого и как назло откуда-то куча народу стало появляться. Не оставляя своего занятия, один стоял на стрёме, двое других подпрыгивали, мы предполагали сколько могут дать за порчу зелёных насаждений и во сколько нам обойдется килограмм мандаринов в случае нашего ареста. Наконец, Нина изловчившись зацепилась за ветку, и мы, северные дикие люди, кинулись обдирать сочные плоды, но они не отдирались! Из-за угла появился какой-то прохожий, времени было мало и мы уцепившись покрепче, каждый за свой цитрус, рванули его на себя. Произошло странное, дерево сначала накренилось, потом резко отпружинило, мандарины остались у нас в руках, а с дерева в несчётном количестве, со страшными, душераздирающими криками поднялась огромная стая чёрных грачей. Как же они орали…вот так сигнализация, прохожий правда, не слово не сказал. И что самое удивительное эти твари сидели тише воды ниже травы, мы их вообще не слышали, это что же они за нами наблюдали что ли? Оправившись после такого шока, мы побрели опять вверх, чистя по пути добычу, мандарины источали дурманящий аромат, сок тёк по рукам, кожица великолепно отходила, в руках остались большие дольки. Нина с огромным аппетитом (очень хотелось пить, но всё было закрыто) вкусила райский плод, на её лице сначала выразилось
недоумение, потом прошла гримаса (возможно боли), а потом послышался смех и отплёвывание - косточек. Проще говоря, есть эту гадость физически невозможно, ох и до чего же она кислая! Количество косточек тоже поражает, очень было похоже на гранат. Пришлось всё выбросить, однако Нина решила взять один мандарин себе на память, угостить сослуживцев.Тащились в гору мы ещё довольно долго, потом плюнули и совершенно обессиленные звериным чутьём вышли к метро, доехали в гостиницу и отрубились. Программа на следующий день была сложной: Коринфский канал, Эпидавр, Нафплион и самое интересное - Микены. Много лет назад одной из моих любимых книг был биографический роман про Генриха Шлимана, на обложке которого была изображена золотая маска Агамемнона. Внутри книги были сделаны вставки из фотографий, на одной из них были изображены "ворота Львов" с группой археологов и самим Шлиманом. Мне тогда мечталось, что и я когда-то смогу увидеть это место, однако Союз был не выездной и посему, это было только заветным желанием. Кто же знал, что детская мечта осуществится завтра? Что увижу я, ведь с момента, когда щёлкнул затвор старинного объектива, прошло больше сотни лет! С картинкой из книги, я уплыла в сладкое забытье.
Погода что-то захмурилась, хотя чем ближе мы подъезжали к Афинам, тем лучше она становилась, а выезжали опять хмурилась, такое впечатление, что у города свой микроклимат. Начался мелкий дождик, и, когда нас высадили около канала, он всё ещё шёл. Лужи стояли по колено, но это не мешало насладиться прекрасным творением человеческих рук. Пройдя на мост, облитые всеми проезжающими машинами (ни один водитель даже не притормозил около людей, вот вам и Европа) мы очутились на узком металлическом сооружении, которое высилось над бирюзовой гладью воды. Ещё сам Калигула задумал постройку канала, а Нейрон в 67 году до нашей эры выделил деньги и рабов для строительных нужд. Однако, только французские инженеры в XIX веке, смогли осуществить этот замысел и объединить Ионическое и Эгейское моря. Панорама открывается впечатляющая, хорошо видно, даже при плохой погоде, как соединяются Коринфский и Саронический заливы. Наш родственник, моряк со стажем, рассказывал свои ощущения от прохода на корабле по каналу ночью. На палубу высыпала вся команда, непроизвольно люди выставляли руки пытаясь, оттолкнутся от узких песчаных стен, которые, в общем-то, далеко находились друг от друга. Они понимали, что с ними не столкнуться, но вид самого канала говорил о другом, пока он не был пройден, ни один человек не лёг спать. Длина канала 6500 метров, а ширина всего 23,5 метра, отсюда создаётся впечатление, что ты висишь над огромной пропастью с ровными песчаными стенами, и не дай Бог тебе оступиться. Видимо не одни мы испытывали это чувство, поэтому для экстремалов, летом работает тарзанка. При желании можно привязать себя за ноги и сигануть вниз, хотите, не долетайте до воды, а хотите окунитесь и не бойтесь черпануть руками по дну, глубина канала 40 метров. Для более неискушенных отдыхающих поставлено огромное колличество ресторанов с рыбной кухней, где можно, попивая пиво, любоваться на развод мостов и проход под ними яхт и кораблей.
К Эпидавру мы проехали через глиняную мастерскую, обычно это делают после посещения заповедника, но поскольку шёл дождь, а вдалеке маячил просвет, группа решилась поменять местами программу и переждать грозу в магазине. Перед его входом стоят огромные глиняные горшки, в таких раньше хранили оливковое масло. Обладатель такого горшка считался очень богатым человеком.Сама мастерская довольно дорогая, я не советую вам покупать какие либо поделки, но в туалет сходить можно запросто. Присмотрев себе кое-какие сувениры на будущее, мы погрузились в автобус и направились к месту назначения.
Пройдя на территорию заповедника, мы очутились в окружение сосен. Дождь кончился, просто восхитительно пахло хвоей. Эпидавр по праву считается городом Асклепия - бога врачевания. Именно из-за целебного воздуха здесь построили первые храмовые асклепейоны и домашние лечебницы. Подготовка осуществлялась училищами, которые готовили три категории врачей: для знати, то есть домашние; странствующие, лечащие ремесленников, торговцев и наемных воинов и общественные, исполняющие свой долг перед любыми больными, в том числе бедными горожанами и рабами. Так же они проводили профилактику против эпидемий. В честь Асклепия был выстроен дорический храм с мраморной скульптурой бога, изображённого бородатым, в руке с посохом увитым змеёю, у которой из зубов капает целебный яд. Скульптура стояла в центре полукруглой колоннады, и украшал храм большой двухэтажный портик - абатон, а по бокам стояли многочисленные, богато украшенные скульптуры. Постройка датируется 380 годом до нашей эры, к сожалению, она не сохранилась, её фрагменты перекочевали в афинские выставочные галереи, а некоторую часть можно увидеть здесь же, в музее Асклепия. Так же на территории заповедника можно посмотреть на остатки от древних сооружений: дом для гостей на 160 комнат, гимнасий, палестру, стадион и катаготий (дом для приезжих, гостиница, проще говоря). Вполне живописно смотрятся руины храмов Артемиды, Фемиды и Аполлона, сыном которого и был Асклепий. У самого же Асклепия было две дочери, имена которых навсегда вошли в современную жизнь, это Гигея, охранительница здоровья, отсюда гигиена и Панакия, покровительница медицины, отсюда панацея.
Однако самой большой достопримечательностью заповедника является уникальный, отлично сохранившейся древний театр. Это прекрасное каменное сооружение построено Поликлетом Младшим в IV веке до нашей эры и с тех самых пор, он слава Богу не перестраивалось, как другие театры Греции. Архитектор выгодно расположил его на склоне горы Кинортьо. Театр вмещает в себя 12 тысяч зрителей, по 55 рядов, которые расходятся полукругом от сцены на 23 метра в высоту. С верхних рядов открывается потрясающий вид на весь древний Эпидавр и великолепные пейзажи гор. Голова полна дурманящем запахом хвои, героические усилия состоят в том, что бы фотографировать не пять кадров в секунду, а хотя бы один. Нам с галёрки хорошо видно, как неспешно, через торжественные порталы, отделяющие зрительный зал от сцены, проходит в центр Петрос и, встав в символический круг, с нарастающим темпом на древнегреческом языке начинает исполнять "Одиссею". Слышим мы его великолепно, акустика обеспечивается специальным профилем театрона и резонаторами под скамьями.В полном восхищении мы начинаем нелёгкий спуск, пока мы ползли, группа уже ушла, а мы прокрались в центр сцены (нахально отогнав молоденьких испанцев) и были, второй раз сражены на повал. Что акустика у театра прекрасная мы и так знали, но что слышит непосредственно участник спектакля никто и не предполагал. Орать, гораздо увлекательней, чем слушать. В этот момент испанцы пришли в себя и спросили, откуда мы. Им был дан ответ, что из Москвы и Петербурга, они ответили, что из Мадрида и Барселоны и, обняв себя за плечи узнали, холодно ли в России. Я показала сначала десять пальцев и пять, подумав немного прибавила ещё пять и обратилась к Нине: "Не много-ли, -20 (уезжали было -5)"? Она ответила: "Да, чего тебе жалко, что ли, надо поддерживать миф о русских зимах, ты не отвлекайся, скажи чего-нибудь на весть театр". И я продекламировала цитату из фильма "Покровские ворота", в сложной античной метрике требовавшей от фалехогендокосилапа большой и постоянной цесуры, после арсиса третий стопы:
Как корабль, что готов менять оснастку,
То вздымать паруса, то плыть на вёслах,
Ты двойной предаваться жаждешь страсти.
Отрок!.. (засмеялись испанцы)
Ищешь любви, горя желаньем,
Но любви не найдя, в слезах жестоких,
Ласк награду чужих, приемлешь дева! (засмеялась Нина)
То вздымать паруса, то плыть на вёслах,
Ты двойной предаваться жаждешь страсти.
Отрок!.. (засмеялись испанцы)
Ищешь любви, горя желаньем,
Но любви не найдя, в слезах жестоких,
Ласк награду чужих, приемлешь дева! (засмеялась Нина)
Мне было слышно, как гулял звук по театру, как мой голос впитывали в себя древние камни, как резонировало эхо, пробуя на вкус стих. Нечто подобное можно испытать стоя в абсолютно пустой комнате перед подготовкой к ремонту, предварительно вынеся всю мебель. С тихим благоговением к Аполлону, Поликлету Младшему и музам, мы покинули театр и отправились в Нафплион.
Пётр пожурил нас за то, что мы в очередной раз пришли не вовремя, и попросил более не опаздывать, когда автобус остановился на набережной, казалось бы, ничем не отличимого от других городков побережья Арголикоса.Тем не менее, это один из самых запомнившихся нам приморских городов, прежде всего оттого, что он выстроен в непривычном для нас венецианском стиле, где главными доминантами являются средневековые крепости и ярко бросающиеся в глаза илитно-куротные заведения, яхты и богато украшенные дома местных жителей.
Для греков же, Нафплион неразрывно связан с независимостью и одним из самых ярких имён XIX века - Иоанисом Каподистрией. Несомненно, приятно и то, что это имя также хорошо известно в России, с которой у Каподистрии была связана половина жизни.
Оставленные автобусом на морском пирсе с многочисленными яхтами, мы метались по набережной не зная, в какую сторону пойти. С одной стороны в лазурном море на фоне синеющих гор стоял средневековый форт, с другой, в городе, высился холм с величественной крепостью.
Форт, одна из трёх крепостей выстроенных венецианцами в 1473 году на острове Бурдзи, дабы закрыть на ключ порт города и иметь оборонительное преимущество. В летнее время всех желающих, на лодке возят посмотреть крепость, а мы рассудив, что никак на остров не попадём, отправились изучать город.
Если опираться на мифы, то история возникновения его такова. У Посейдона родился сын, названный Нафплий, был он прирождённым мореплавателем и участвовал в походе аргонавтов за золотым руном. Править же в городе остался сын Нафплия - Паламед. Именно ему приписывают изобретение алфавита, цифр и монет, именно он научил считать календарные дни, введя систему подсчёта месяцев и годов, а так же меры веса и длины. Паламед был могучим воином, одним из первых, кто пришел в Микены на зов Агамемнона призывающего к войне с Троей. Его армия выделялась чётким исполнением приказов т.к. Паламед, первый ввёл понятие о воинских званиях. Царь был достоин того, что бы назвать в его честь гору и крепость стоящую на ней.
Расположенный в красивой бухте, город постоянно являлся чей-то завистью. Сначала он подчинился римской империи, где долгое время подвергался набегу аваров и готов. Позже к нему подступали ряды албанцев и даже славян. С 1212 года здесь осели франки, но и они в 1389 году были изгнаны венецианцами, которые укрепили город и казалось засели надолго. Однако в 1540 году турки ворвались в город и сделали его частью Оттоманской империи. Такое положение дел не нравилось венецианцам, и они в 1686 отвоёвывают город, что не мешает туркам в 1715 году, отобрать его назад. А что же греки? Они выжидают и в 1821 году, махом освобождаются от всех оккупантов, и Нафплио становится столицей независимого Греческого государства во главе с Иоанисом Каподистрией.Мы гуляли по тихим улочкам Нафплиона и наслаждались его церквями и бастионами. На центральной площади Синтагма расположен археологический музей, образованный в 1713 году, где у входа стоит плита с каменным львом. На противоположной стороне от музея, почти вросла в землю мечеть, с явными христианскими формами. Узкие улочки, разбегающиеся от площади, увиты лозами винограда и на каждом доме развеваются на ветру сине-белые флаги, а под ногами, томно развалившись на солнце, спят многочисленные кошки. Со всех сторон города видна крепость Паламиди, где в одном из восьми бастионов, превращённых в тюрьму, содержался герой греческого освободительного движения Теодорос Колокотронис. Жизнь городка тиха и скромна, в каком-нибудь переулке можно наткнуться на стул, где стоит корзинка с огромными рыжими апельсинами и на маленькие лавочки, торгующие зеленью и фруктами, а в многочисленных сувенирных магазинах можно откапать чудесные памятные вещички и позже, любуясь на крепость, выпить холодного национального кофе - фрапэ.
Волей случая мы вышли к церкви Святого Спиридона, где в 1831 году на её ступеньках от рук заговорщиков пал один из любимых сынов Греции, первый президент независимого государства - Иоанис Каподистрия.
Он родился на маленьком острове Корфу, получил медицинское образование в Италии, но ударился в политику и стал секретарём организации Семи Соединённых островов, созданной в 1800 году русско-турецкой конвенцией. В 1809 году по приглашению императора Александра I становится видным дипломатическим лицом в чине статс-секретаря. Участвовал в войне 1812 года против Наполеона, однако с 1822 года был фактически в отставке и жил в Швейцарии. Оттуда он переезжает на родину, где участвует в Греческой национальной освободительной революции и в апреле 1827 года избран президентом. Активно выступал сторонником дружеских отношений с Россией, за что резко критиковался внутренней оппозицией, которую поддерживала Франция и Англия. Убит заговорщиками. На его место лидером "русской партии" пришел видный греческий военный деятель, маршал Колокотронис. Каподистрия не забыт, ни в нашей стране, ни в Греции. В Санкт-Петербурге ему стоит памятник около ГЦКЗ "Октябрьский", а в Греции даже евро печатают с его портретом.Совершенно не удовлетворенные малым количеством времени, которое нам дали на осмотр города, мы вышли опять на набережную к автобусу. Он сиротливо стоял и ждал людей, но ни одного человека не толпилось около него. Мы удивились своей дисциплинированности, и решили пока не соберётся группа пофотографироваться на фоне форта. Особо не спеша, мы то занимались видеосъёмкой, то фото, пока кто-то не увидел, что автобус закрыл двери и поехал. Хоть и обалдев от такого поворота событий, мы всё же бросили своё занятие и побежали вслед за ним. Через несколько метров автобус, притормозив, открыл дверь и мы, запыхавшись, влетели в салон. Раздались аплодисменты, Георгий ухмылялся в усы, Петрос поблагодарил нас за то, что мы всё-таки соизволили вернуться в лоно группы. Так нам преподали урок, а наша колесница тем временем мчалась по направлению к Микенам.
Остановка на обед была сделана в очень живописном месте среди апельсиновых и мандариновых деревьев. Сады пахли просто изумительно, опять проклятущий дикий запал северных людей овладел автобусом. Пётр, посмотрев на это безобразие, дал добро на обдирание фруктов, трёх-четырёх на пробу. Хозяин, можно сказать, специально выращивает цитрусовые и разрешает их срывать, чтобы многочисленные экскурсии останавливались у него в ресторане на обед или ужин. Надо сказать, ресторан этот был один из самых дорогих, но незабываемые сады стоят того, чтобы в них остановиться. С опаской мы сорвали апельсин и, очистив, попробовали его… Это, конечно, не дико растущий померанец, это настоящий, вкусный плод с дурманящим ароматом, ярко жёлтого цвета и незабываемым насыщенным вкусом с приятной кислинкой! Померанец тоже очень вкусный, но его кожица видимо чем-то полита, и поэтому, когда очищаешь, то руки начинают пахнуть какой-то неприятной дрянью, что потом отбивает сам вкус мандарина.Народ, конечно, набрал полные сумки фруктов, тем более от того, что под ногами валяются целые кучи плодов, которые, по-видимому, не успевают собирать, в будущем это была отличная закуска к коньяку. Сам же Петрос после обеда пришёл в автобус с огромной сумкой тёмно-оранжевых апельсинов и раздал всем по одной штуке на пробу, лукаво спросив, сколько кто собрал мандаринов за 40 минут? Ему так же играючи ответили, что как он и велел, три-четыре…килограмма, не больше. Получив небольшое порицание, наша колесница, минуя небольшой, но очень приятный на вид, византийский храм направилась в царство Агамемнона и царя Эврисфея, по приказу которого Геракл и совершил свои двенадцать подвигов (по греческой версии тринадцать).
Полагаю, что мало, кто в здравом уме читал трагедию Эсхила "Агамемнон" и думаю, что другие великие древнегреческие авторы, включая Гомера, не смогут конкурировать с известными советскими мультфильмами по мифам и так же книжкой "Легенды и сказания Древней Греции", без определённого автора, но в народе проходящего под фамилией Кун. Там, наиболее человеческим языком описана и Троянская война и убийство Агамемнона, странноватого героя Ореста и даже упоминается Атрей.
К сожалению, Троянский цикл не был отображён в наших мультфильмах, но зато есть великолепная серия про Персея и Медузу Горгону. Персей именно тот герой, сын Зевса, которому приписывают основание Микен. Ещё одна серия рассказывает про славного полубога Тесея, а так же про его героический "визит к Минотавру" на остров Крит. Почему я связываю этих двух героев, да потому, что оба они жили в вполне конкретный, крито-микенский период бронзового века под общим названием Эгейская культура.Примерно в третьем тысячелетие до нашей эры, Микены были маленьким поселением не играющей никакой роли и только с XVII века до нашей эры они становится столицей ахейского государства. Довольно воинственная нация выстраивает у подножья долины около грозных гор на холме, хорошо укрепленный город-крепость с мощными стенами циклопической кладки. Они названы так, потому что считалось, будто камни весом до 12 тонн не мог поднять человек, но зато это может сделать одноглазый Циклоп, обладающий огромной силой. Такой тип сооружения интересен тем, что каменные глыбы не закреплены никаким связующим раствором как то цементом или известью. Город имел два уровня: нижний, с городским рынком, кварталами ремесленников и жилыми домами, а так же служил прибежищем для окрестного населения в случае опасности, и верхний - акрополь с дворцом правителя. Вход в город осуществлялся через прекрасно сохранившиеся "ворота Львов", сейчас являющихся доминантой всего заповедника. Зря я волновалась, с того момента как сфотографировался Шлиман, ничего не изменилось, разве что пару камней на ворота взгромоздили, что бы они имели более завершенный вид.
Самый знаменитый царь Микен, конечно же, Агамемнон именно с ним связаны все мифы и легенды, а так же его именем названа вторая по известности золотая маска в мире, первая всё же по рейтингу, принадлежит Тутанхамону найденная Картером. Если начинать по порядку, то трагедия тянется от Пелопса, у которого было два сына Атрей и Фиест. Не поделили как всегда женщин: Атрей соблазнил жену Фиеста, Аэропи. Начинается ряд злодеяний в доме Пелопидов. Сын Фиеста, Эгист убивает Атрея у которого в свою очередь остаётся двое детей Менелай и Агамемнон. Менелай женится на Елене Прекрасной и становится правителем Спарты. Агамемнон берёт себе в жёны Клитемнестру и правит Микенами, пока к нему в гневе не приезжает брат, который рассказывает, что Парис похитил Елену и, прихватив с собой его сокровища, уплыл в родную Трою. Агамемнон собирает героев и отправляется на осаду Трои, которая длится десять лет. Обидчики наказаны, Троя пала, убит её царь, Приам и двое его сыновей - Парис и Гектор. Агамемнон возвращается в Микены, где в его отсутствие Клитемнестра заводит любовника, того самого Эгиста (что рождён, между прочим, от связи Фиеста с собственной дочерью Пелопии) и тремя ударами секиры убивает законного супруга. Позже их сын Орест, по воле Аполлона, мстит своей матери за убийство отца. Своим мечом он заколол Эгисфа, а потом и Клитемнестру. Годы спустя после странствий он обнаружил, что сын Эгисфа, Алеет (его сводный брат), захватил престол в Микенах, за что тут же им был убит. Но вообще, по мифам, Орест считается положительным героем.
Если кто-нибудь разобрался во всех этих семейных связях и именах, от души поздравляю, а мы в это время направимся к гробнице Атрея и Клитемнестры, которые вынесены за пределы города. Это потрясающие сооружения выложены всё той же циклопической кладкой и имеют ложный вход, через который, однако, ныне все и ходят. На самом деле вход был сверху, ведь сооружение имеет купольную форму и называется толос. Внутри захоронения темно и ничего не видно, зато много туристов, если немного отвлечься от этого, то можно представить, как долго строилась такая гробница. Её датируют XIV-XIII веком до нашей эры, высота сооружения 13 метров, диаметр 14,5, вход перекрыт монолитом весом в 120 тонн. Если забраться на неё, то хорошо видна долина, горы и микенский акрополь.На поиски Микен, окрылённый успехом после раскопанной Трои и найденных там сокровищ Приама, сюда приехал известный богач, археолог-любитель Генрих Шлиман. Он начинает работы с 1874 года и уже через два года натыкается на шахтовый гробницы, где похоронены 19 человек. Сейчас место раскопок носит название "Могильный круг А". Гробница представляет из себя нагромождение камней по кругу, закрученных в узкую спираль и находилась она под рыночной площадью. Из захоронения были подняты: керамическая посуда, бронзовое оружие с богатой инкрустацией, золотые кубки и царские нагрудные пластины. В Шахтном могильнике V находилась одна из золотых масок, взглянув на которую, Шлиман тут же окрестил её посмертной маской Агамемнона. Однако спустя годы учёные точно установили, что маска никак не могла принадлежать знаменитому царю, поскольку она датируется примерно 1600 годом до нашей эры, а известная Троянская война происходила почти четыре века спустя. Отсюда следует вывод, что и Атрей не имеет никакого отношения к грандиозной гробнице, а принадлежит она какому-то другому человеку. Впрочем, это никак не умаляет ценности этих построек и не влияет на красоту золотых изделий. В музее Микен можно посмотреть на часть вещей, поднятых из шахт, а также поближе познакомится с крито-микенской культурой. А что же с сокровищами? По поводу них до сих пор ведутся затяжные переговоры между многими странами, поскольку золото Приама и золото Микен найдено одним человеком и им же вывезено из этих земель. Троя находится на территории Турции, и она законно считает сокровища своими. Греция, чьей культуре они принадлежат, говорит, что богатство часть исторического наследия. Англия, где они долгое время выставлялись, утверждает, что именно она, сможет достойно сохранить их для потомков (сейчас она бережно хранит вывезенные части
Парфенона с территории Афин и никак не хочет отдавать), а Германия полагает, что по завещанию Генриха Шлимана они должны выставляться в Берлинском Национальном музее. Тем не менее, страна обладательница золота пока молчит и не спешит отдавать легендарные вещи кому бы то ни было. Для нас это относительно приятно, поскольку прямо сейчас, придя в исторический музей им. Пушкина, Вы сможете попасть на выставку "Сокровища Шлимана". У нас они оказались во время Второй мировой войны и долгое время лежали в запасниках музея, считалось что уникальные предметы утеряны и поэтому Германия изготовила золотые копии. Неожиданно находки Шлимана всплыли в 90-х годах прошлого столетия и, как я сейчас помню, очередь посмотреть на уникальные вещи достигала небывалых размеров, обвивая, в общем-то, немаленький исторический музей в три "толосовских" кольца. Выставка и сейчас вполне актуальна и посещаема, посмотреть на неё, а так же на копию микенских ворот можно с 10 до 18 кроме понедельника.Стоя на самой вершине акрополя, на том самом месте, где был когда-то дворец ахейский правителей, наблюдая закат над Арголидой мы понимали, что скоро уедем из Микен и кто знает, удастся ли нам вернуться сюда? Совершенно обессиленные от впечатлений мы с грустью покидали этот чудесный край мандаринов, грозных гор, фундаментальных исторических открытий и ещё долго провожали взглядом владения царей Атрея и Агамемнона.
Вечером мы всё-таки не оставляли надежды взять штурмом Ликабет, хотя честно говоря сил было мало, однако поужинав, нами была предпринята попытка пробежаться по магазинам. Как мы понимали, завтра времени на покупки не будет, а если Пётр и даст свободное время, то наверняка в центре города с самыми дорогими сувенирами. У нас же был заказ на сверхстранный предмет бытового назначения, на русском языке обозначавшийся как взбивалка для кофе. Как сие выглядит, и как им пользоваться, мы знали только по описанию и честно говоря, боялись объяснений с продавцом.Дело впрочем, оказалось не столь трудным, Греция долгие столетия была колонией Турции, боюсь, что именно турки научили варить греков такой прекрасный кофе. В ресторанчиках обычно подают несколько видов, такие как "метрикос", в меру сладкий, "скетос", вообще без сахара и "гликос", засыпанный песком чуть ли не до краёв, для извращенцев имеется в продаже и "нэскафе", но пьют его только американцы. Опять же не попробовать знаменитого "кофе фрапэ" нельзя, его готовят в шейкере, смешивая в нём растворимый кофе, молоко и сахар, после заливают кипятком и добавляют холодной воды, вкус хоть и сомнительный, но многим нравится пить его в жаркие дни. Наши соотечественники немного изменили технологию приготовления (напрочь исключив холодную воду) теперь получается что-то вроде "экспрессо" из растворимого кофе в домашних условиях, шейкер же стал неотъемлемой добычей знатоков.
Магазин бытовой техники уже был закрыт, но видя нашу заинтересованность сквозь витрину, хозяин открыл нам двери и пригласил зайти. После обязательных обменов приветствий (мы ему "калиспэра", он нам "добри вееечир") мы пустились в пространные объяснения на международном языке жестов, мимики и догадливости продавца, которому нужно продать свой товар. Слава Богу, слово кофе звучит одинаково и на греческом и на русском, и после некоторых раздумий, хозяин вытащил нам искомый предмет (я его сразу признала, описания заказчика были максимально точны) и, узнав его цену в пять евро, тут же купили, а подумав чуть-чуть, решили взять и себе. Я могу точно заявить, это была самая удачная, самая использующаяся вещь, которой я удивляю дома и по сей день всех своих гостей, любителей кофе. Если кого-то заинтересует, как ей пользоваться, где купить и как она выглядит, то пишите на форум или в гостевую книгу сайта, я непременно Вам отвечу.
Мы тем временем шли по направлению к площади Омония, которую настоятельно рекомендовал посетить Петрос. По пути решено было заглянуть в магазинчик, торгующий алкогольной продукцией, где накупили всяческих сувениров и, прежде всего, коньяк "Метакса" (правильное ударение на последний слог) разной звёздности. Вообще, вопреки расхожему мнению, ни вино, ни пиво, сделанное в Греции нам не понравилось, будь-то бочкового или бутылочного розлива.Знаменитая водка "Узо", на деле оказалась обыкновенной анисовой гадостью, так что из всего нектара, можно пить по-настоящему хороший коньяк, его я и советую приобретать на сувениры, и без разницы, что это будет, известная "Метакса" или не мнение знаменитый "Александер". Нагруженные сверх головы бутылками, удивляясь своей жадности, мы решили не возвращаться в номер и не терять драгоценного времени.
Площадь Омония (в переводе - Согласия) является ярким представителем лица города. Афины именно такие: шумные, с бесконечными пробками, где таксисты ругаются с мотоциклистами, а водители легковых машин читают газеты прямо за рулём. C многочисленными стихийными лотками, где торгуют "лица не эллинской" национальности, где окурки под ногами валяются в ещё большем количестве чем у нас, где глянцевые журналы красочно демонстрируют "голубую" нежность, а открытки с античными сюжетами рассказывают о "греческой любви" со всеми подряд, от женщин и мужчин, до животных, где новости футбола обсуждают в кафе за стаканом горячего молока и где в расходящихся от площади тёмных улицах царят проститутки обоих полов, нагло заигрывая с туристами.
Немного побродив по площади, мы направились в метро, и доехали до района Колонаки с намерением подняться на Ликабет (Ликавитос), где у подножия горы работает фуникулёр. Почему-то в мозгах заклинило, и мы никак не могли вспомнить, как он называется на аглицком. Порасспросив прохожих, мы поняли, куда надо идти. Начался долгий и изнурительный путь (10 мин, как обещал Пётр), наконец нашлись таблички с надписью "телеферик", по которым и начали идти. Что указатели ставили в обход по тем местам, где проходят музеи, лавочки и магазинчики, никто не сомневается и не важно, что это удлинило подъем в гору минимум на полтора часа. Я и по сей день, видя надпись "телеферик" улыбаюсь недоброй улыбкой. Наконец, обливаясь потом, красные, с тяжёлыми сумками, нагруженные техникой и бутылками, мы подошли к подножью холма, удивительно красиво подсвеченного, где на самой его вершине развивался греческий флаг, и стояла церковь Святого Георгия. Цена поездки на фуникулёре 2 евро в одну строну, на самой вершине холма расположен ресторан, где можно сходить в туалет и выпить кофе. На смотровых площадках есть платные телескопы, но работают ли они, мы не знаем. У нас же, вместо платного бинокля, имелись абсолютно бесплатные телевики. Ветер на Ликабете сильный, но после такого подъёма он только освежал. Панорама же города, открывающаяся с площадок, настолько впечатляет, что, пожалуй, стоило потратить столько сил на поиски холма. Позже выяснилось, что если идти по прямой от метро, то до телефирика, действительно около 10-15 минут ходу. Спуск был намного проще подъема, и когда мы вышли к дороге, то на другой её стороне увидели очень красивую скульптуру бегущего человека, по-видимому, сделанную из стекла. К сожалению, время до закрытия метро оставалось минимальным, и нам пришлось покинуть это место так до конца и не изучив его.
На следующий день, в восемь утра Петрос проводил экскурсию по холму Акрополя, где платный вход в 12 евро включает в себя осмотр Парфенона, его музей, Керамик, храм Зевса Олимпийского и театр Диониса, а так же в билет входит стоимость посещения римской агоры.Ранее невысокий скалистый (156 метров) холм стал сосредоточением вокруг Афин. С Акрополем связан чуть ли не весь мифологический эпос ставший связующем звеном с этрусской культурой, ведь слово "Афина" происходит от пеласгического, означавшего "керамический".
Легенды о Кекропе, Эрехтее и Эгее, о его сыне Тесее, (которому приписывают основание Афин и создание введения древнейшего устройства афинской общины, разделение её населения на евпатридов, геоморов и демиургов), а так же о последнем царе Афин - Кодре, просто немыслим Акрополь и стоящий на нём пантеон.
Вход осуществляется через величественные Пропилеи, построенные архитектором Менисиклом в 437-432 годах до нашей эры и являются парадным входом на Акрополь. Около двух дорических портиков стоят колоны из белого мрамора, они как бы расступаются и образуют широкий проход, оформленный ионическими колоннами. Пришедших встречали две конные статуи Диоскуров (то есть сыновей Зевса, Кастора и Полидевка). В левом крыле в Пинотеке хранились картины-пинак, в правом располагалось хранилище свитков и рукописей. Огромные высокие ступени ведут к боковым проходам, к правой стороне Пропилей был пристроен храм Афины Ники. Он не большой, был создан архитектором Калликратом в честь победы над персами, здесь же находилась одноименная с храмом скульптура богини. Ника была изображена со шлемом в одной руке и символом мира - гранатом - в другой. Придание гласит, что афиняне сознательно лишили изображение крыльев, что бы богиня победы навсегда осталась в городе, за это, статую Ники Афины, начали называть Никой Аптерос, что значит Бескрылой.
Сам же Парфенон был построен всё тем же Калликратом и Иктином в 447-438 годах до нашей эры, по инициативе Перикла. Он представляет собой дорический препитер из мраморных колон высотой в 10,43 метра. Во внутреннем пространстве храма образуемого стенами, в наосе, находилась 12 метровая скульптура Афины Парфенос, опирающаяся на щит и держащая на ладони статую богини Ники. Этот шедевр искусства бал выполнен древнегреческим скульптором - Фидием. Статуя Афины бала сделана из мрамора, а лицо и руки выполнены из слоновой кости. Одел Фидий богиню в одежды и доспехи из чистого золота. Пока шли работы по отделке Парфенона скульптурными композициями, к нему три раза приходили афиняне с выяснением, сколько было потрачено золота и не присвоил ли какую часть мастер себе. На четвёртый раз, устав от доказательств своей невиновности, Фидий разозлённый уехал из города оставив своё изображение в виде лысого старика, на которого замахивается копьём Перикл, на щите у Афины.
Парфенон лишился великого скульптора, тем не менее, то, что он успел сделать, по истине прекрасно. На фризе фасада остались украшения в виде сцен битв между кентаврами и амазонками, а так же сражениями на полях Трои. Фронтоны поражают реалистичностью барельефов: восточный - сцена рождения Афины из головы Зевса, западный - спор за город между Афиной и Посейдоном. Вокруг целлы шёл декор изображающий шествия во время праздника Панафий.
Парфенон прекрасен и гармоничен, его белые колоны, несмотря на величину, вздымаются в небо легко и свободно, от него веет историей, ему хочется поклониться, им не перестаёшь восхищаться. К сожалению, время берёт своё, нельзя сказать, что Афины были довольны посещением персов, в 1687 году во время войны с турками при осаде венецианцами Акрополь пострадал ещё больше, а в 1801-03 годах лорд Эльгин вывез лучшие скульптуры в Лондон, и с 1816 года они выставляются в Британском музее. Тем не менее, это один из прекраснейших архитектурных ансамблей на земле, к "Олимпиаде 2004" греки стараются восстановить как можно больше, поэтому, всё то время, что мы находились на холме, продолжались строительные работы. Впрочем, это не мешало нам наблюдать, как просыпаются Афины, как на южном склоне солнце золотит театр Диониса, построенный в IV веке до нашей эры. Это территория бога виноделия, здесь проводились празднества в его честь, высота сидений театра относительно не высока, всего 38 см, здесь зрители сидели на подушках.
Недалеко от Парфенона стоит самый старый храм Афин - Эрехтейон, построенный в 421-405 г.г. до нашей эры и посвящённый Посейдону и Эрехтею, именно здесь хранилась деревянная скульптура богини Афины, так как это главное место её культа.Эрехтей, царь Афин, вёл затяжную войну с городом Элевсином. Перед решающей битвой Эрехтей послал гонца в Дельфы, чтобы спросить оракула, как победить ему в битве. Кошмарный ответ дала пифия, сказав, что только в том случае он сокрушит подступивших фракийцев, если принесёт в жертву одну из своих дочерей. Никак не мог решиться на такое царь Афин, но, услышав о пророчестве, его юная дочь Хтония велела сама принести себя в жертву богам, лишь бы Афины оставались свободными. Глубоко скорбя, Эрехтей принёс жертву и отправился на битву. Она шла долго, наконец, встретились герои, Эрехтей, царь Афин, и Иммарад, предводитель фракийцев, сын царя Эвмолпа. Жестоко бились они, но победил Эрехтей, ударом копья поразив противника. Разгневался Эвмолп, вскочил на колесницу и отправился в Аттику, просить бога морей Посейдона о мести за убитого сына. Внял молитвам Посейдон и поразил своим трезубцем Эрехтея, так погиб легендарный царь Афин, в благодарность за самоотверженность царя, афиняне возвели на Акрополе храм и назвали его Эрехтейон.
Эрехтейон не имеет аналогов в Греции, он ассиметричен и объединяет несколько святилищ. Здесь стояли алтари бога огня Гефеста и героя Бута, здесь же находилась могила основателя Афин, Кекропа, с запада к стенам примыкало святилище Пандросы, богини росы. Во дворе храма стояла легендарная олива (этим подарком Афины, можно полюбоваться и сейчас), и бежал минеральный источник, полученный от удара трезубца Посейдона. Во время захвата турками Эрехтейон превратился в гарем турецкого паши. Однако на южной стене, во все времена сохранялся прославленный портик с прекрасными каменными девами - кариатидами. Одну из них, не щадя композиции храма, выломал и увёз в Британию лорд Эльгин. Кариатиды и сейчас изящны и очень красивы, они находятся в музее Акрополя, а портик поддерживают их точные копии.После впечатляющей экскурсии мы спустились с холма и известными только Петру закоулками, прошли по территории Плаки. И здесь и там, встречались древние развалины, византийские церкви, образовывали гармоничный круг, кресты блистали на солнце. Неожиданно повернув, экскурсия вышла к ведущимся раскопкам и перед глазами встала Клепсидра Андроника или "Башня ветров". Это грандиозное каменное сооружение было построено в I веке до нашей эры по заказу богатого торговца из Кирры, по имени Андронник. В самой башне помещались водяные часы - клепсидра, украшена она аллегорическими фигурами ветров дующих с разных сторон. Позже к башне были пристроены солнечные часы и флюгер.
После осмотра достопримечательностей, Петрос дал нам свободное время, для того что бы народ, наконец, оттянулся и купил себе памятных вещичек. Для сувениров был самый сезон, цены из-за зимнего времени (тристов-то мало) были относительно реальные, говорят, что летом они возрастают в два-три раза. Выбор действительно разнообразен, каждый может выбрать себе и друзьям, вещь по душе. Это и бронзовые фигурки легендарных воинов: Перикл в шлеме, Тесей с копьём, Персей с медузой, Леонид, правда, без 300 спартанцев; керамические, и очень изящные вазы сделанные под античность с росписью на мифологические сюжеты; различные рюмочки и кружки с изображением "Греческой любви"; футболки и кепки на тему Олимпиады; керамические куклы греческих патриотов одетые в забавную форму; серебряные и золотые изделия с мотивом, национальных плетений; всевозможные резные, искусно сделанные фигурки шахмат, вместе или без досок к ним и конечно фигуры олимпийских богов из гипса и мрамора. Это лишь малый перечень того, что можно приобрести в сувенирных лавочках, большая часть греков, работает именно на туристическую промышленность, ведь в сезон количество приезжающих в Афины, больше чем само население всей Греции.
Нагруженные сувенирами, я в полнее довольная, даже радостная; муж хмурый, чего-то там подсчитывающий в уме, мы вышли к точке сбора и надо же, не опоздали! Это и понятно, ведь никто не знал, где будет стоять автобус и куда мы дальше пойдём. А направились мы к площади Синтагма (Конституции) к бывшему Королевскому дворцу. Его построил архитектор Гертнер в 1834-1838 гг. из пентелийского мрамора, для первого греческого короля Оттона. Ныне это здание Парламента, около него находится могила Неизвестного солдата, перед которой несут караул эвзоны, солдаты Национальной гвардии.
Ровно в 12 часов происходит смена почётного караула, это поистине захватывающее и забавное зрелище. Красавцы греки, ростом никак не ниже 180 см. широкоплечие с мощными ногами, прекрасной фигурой, одеты в костюмы воинов Эпира, то есть, в белые чулочки и подвязки с кисточками, короткие плиссированные юбочки, деревянные башмаки с загнутыми носами и огромными помпонами, синими мундирами с латунными пуговицами и турецкими фесками. Идут, чеканя шаг, деревянные сабо подбиты металлическими гвоздями, штыки блестят, лица не проницаемы, голуби гуляющие под ногами, недовольно разлетаются от грохота, туристы откровенно смеются, но эвзоны, не обращая никакого внимания на людей начинают смену караула. Медленно, поднимают одну ногу, стоят, потом другую, опять замирают, юбки от ветра задираются, дамы из толпы наклоняются, приклады ружей бьют о мраморные плиты, ноги опять начинают вышагивать в замедленном темпе. Наконец, смена произошла, гвардейцы уходят, оставляя двух своих товарищей для несения дальнейшей службы. С замершим гвардейцем можно сфотографироваться, с голубями тоже.К сожалению, нам нужно уезжать из Афин, которые мы толком и не увидели, наш путь лежит в поселок Паралии Катерини расположенного на берегу Эгейского моря. Нам предстоит последняя экскурсия, в древний Дион, город Зевса.
Погода опять нахмурилась, к Фермопилам подъезжали в тёмных кучевых облаках. Это поистине знаковое место для греков. Фермопилы, это узкий проход между морем и горою Этою, в переводе означает "горячие ворота", потому что здесь находились горячие серные источники. Именно тут, спартанский царь Леонид в 480 году до нашей эры, дал бой персидскому царю Ксерксу, который в период греко-персидских войн собрал ополчение в миллион человек и 1200 судов и решил захватить Грецию. Понимая, что битву не выиграть Леонид отослал основную армию для защиты Афин, а сам с 300 верными войнами остался прикрывать тылы. Горы в этом месте очень круты, заросли лесом, фермопильское ущелье было настолько узко, что по нему могла проехать лишь одна колесница или пройти плечом к плечу два война. На стороне Ксеркса была сила, на стороне Леонида, естественное укрытие и отличное знание местности, шли переговоры. Персы предлагали отступить, на что им был дан дерзкий ответ: "Приди и возьми…" Спартанцы возможно ещё длительное время смогли бы удерживать осаду, если бы не предатель-перебежчик, он вывел по горным тропинкам воинов Ксеркса в тыл Леониду. Дорого досталась эта победа персам, спартанцы же, все погибли. Ксеркс дошел до Афин и сжёг их дотла, не пощадив и Парфенона. В Греции имя Леонид - символ патриотизма и воинской доблести. Благодарные потомки поставили около ущелья бронзовый памятник спартанскому царю, в одной руке он держит щит, в другой, занесённое над противником копьё. По бокам стены, на которой он стоит, похоронены его войны, на их надгробии начертана эпитафия, автором которой считают Смонида (556-486гг.): "Путник пойди возвести нашим гражданам в Лакедомоне, что их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли". Под статуей Леонида подпись: "Приди и возьми…".Вечером в жутком дожде, мы остановились на санитарную остановку, около огромной скалы, из которой бежала река Пеней, в Тепейском ущелье.
Это место где влюблённый Аполлон преследовал нимфу Дафну. Стрела Эрота отняла её любовь и она взмолилась свому отцу Пенею, чтобы он уберёг её. Как только она произнесла эти слова, тотчас превратилась Дафна в лавр. Опечаленный Аполлон с тех пор носит лавровый вечнозелёный венок, источник же вытекающий из Пенея, стал прибежищем для всех влюблённых, смочив его водою губы, ты навсегда останешься верен возлюбленной.Наша главная задача была не рухнуть в воду, было очень мокро и скользко. Вообще прогулка на подвесном мосту под бурной рекой с жутким ливнем, доставляет определенное удовольствие…
В самой скале сделана церковь Праскевы Пятницы, чьи святые мощи и мироточивая икона излечивает глазные болезни, а если пройти в расщелину пробитую в скале, то по крутым ступенькам, очень узкому проходу, держась одной рукой за мокрые стены, другой, охраняя огонёк свечи можно придти к Святому источнику Праскевы Пятницы. Вода настолько чистая, что можно спускаясь по ступеням войти прямо в воду не заметив её, ведь источник сделан для омовения. Я остановилась на последней ступеньке, чуть не войдя прямо в ботинках в воду, видимо ещё не успела Праскева исцелить мои глаза.
Абсолютно мокрые, продуваемые ветрами, а тут ещё и снег пошёл, снежинки же были величиной с кулак, мы направились в автобус, причём не совсем в хорошим настроение, ведь мы помнили, что дома, куда мы прибудем через два дня, свирепствует февраль и снег на родине, совсем не такой мягкий, как здесь.
Вечером мы прибыли в гостиницу, стоящую на берегу моря, летом тут, наверное, рай, у нас же вид с балкона являл собой разливное поле из грязи с выброшенными на берег лодками и песок в вперемешку с крупным градом. Море из синего превратилось в серое, дул ветер. Утром предстояла поездка на Олимп и Дион.
Позавтракав очень необычно: сухая булка с сыром и кукурузными хлопьями с джемом, завтрак для настоящих туристов у которых нет обеда, мы, радуясь солнышку, отправились покорять Олимп. Как жаль, что погода вчера преподнесла такой сюрприз, снег с дождём и градом. Дорога к священной горе была перекрыта, достаточно крутой подъём на гору усложнялся тем, что асфальт покрыла ледяная корка толщиной в полметра, присыпанная сверху снегом. Колёса автобуса буксовали, и Георгий с трудом проезжал по разбитой колее.Наконец, мы приехали к подножью Олимпа, и вышли у ворот древнего монастыря Святого Дионисия. Этот монастырь интересен, прежде всего тем, что он был основан по приказу Петра I и хартия подписанная лично императором, является одной из его главных реликвий. Византийские храмы очень красиво смотрелись на фоне белого снега, синего неба, серых гор и вечнозелёных туй. Мы собрались в приделе одного из храмов, где к нам вышел священник и предложил "восточных сладостей", рахат-лукум. Некоторое время мы ждали монаха, который должен был проводить экскурсию. Ожидание затягивалось, и мы под шумок ушли снимать монастырь. Территория монастыря разделена две части, в Священный предел пускают только мужчин, там по середине двора возвышается однокупольный храм строгих византийских форм. Проход из одной части в другую осуществляется через арку с пристройкой в виде трёхъярусной дозорной башни, которая является колокольней. Однако музыку колоколов услышать в горах можно не часто, только на Рождество, сбор же братии на молитвы и трапезы осуществляется, так же как и в Метеорах. Для этого существует невысокая терраса из дерева, на которой висят металлические пластины, по ним ударяют молоточком и они издают пронзительный звук.
В монастырской лавке по продаже церковной утвари проводилась лотерея, несколько странное занятие для монахов. Правда, лотерея эта беспроигрышная, но выиграть икону (я Святого Спиридона) немного удивительно. Муж получил в подарок детскую рубашечку, намёк?Далее, мы должны били посетить Дион, но этот древний город, где располагаются античные термы, театр и храмы был полностью погребён под снегом и не смотря на героические усилия Георгия, нам удалось проехать только на территорию современного Диона, где нам был показан фильм про то что мы должны были увидеть сами.
Позже, группа пообедала, и наша колесница помчалась (вернее поползла) к смотровой площадке Олимпа в Литохорон. Этот маленький уютный посёлок поистине лицо всей материковой Греции. Местные жители занимаются виноделием и выращивают табак, пасут скот на холмистых участках поросших травой. Маленькие уютные бары с одним телевизором, смотрят в основном спорт, болеют за греческий "Аик". Небольшие магазинчики предлагают одежду по сходным ценам. Фасады зданий украшены символами Олимпа. На одном из домов можно встретить барельеф с изображением Зевса Громовержца с металлическими стрелами в руке. На главной площади стоит фонтан, работающий даже зимой, его струи, время от времени, меняются по высоте. Главный храм Святого Николая в этот день отпевал кого-то из горожан, поэтому местных жителей на улице было очень много (человек 20), им очень хотелось пообщаться, несмотря на скорбную церемонию. Они приветствовали нас и произносили слово Москва на свой манер, получалось что-то вроде Мушка, интересно, что они имели ввиду?
Литохорон - это отправная точка на Олимп, отсюда альпинисты и туристы берут свой старт. Мы не смогли, солнце хоть и светило сильно, но дорога всё же была непроходимой. Тем не менее, мы прошли на смотровую площадку, где во всей своей красе из-за туманной дымки проступали две огромные вершины. Олимп в переводе означает две, двойной. По середине скал находится седловина, там стоит трон Зевса, предводителя всех богов, выигравшего этот спор у титанов. Живёт он в золотых чертогах, его жена Гера, покровительница брака, мудра и строга. С Олимпа рассылает он свои дары добра и зла, черпая их из золотых чаш. И горе тому, кто нарушит установленный Зевсом порядок, гневно нахмурится он, взмахнёт десницей, и удары грома послышатся по всей земле, засверкают молнии и содрогнётся Олимп, не уйти тому смертному от разгневанного Громовержца.
Греция как колыбель мировой культуры навсегда останется в наших сердцах! Ведь здесь поистине можно найти всё: прекрасные пляжи и дикую природу, грозные горы и шумные мегаполисы, тихие атоллы и античные храмы, древние крепости и современные отели, быстроходные яхты и прекрасные сады. Всё то, что вы можете пожелать, тут возникнет как из сказки, всё будет предоставлено для Вашего отдыха и развлечения!Прощай Зевс и Гера, прощай лучезарный Аполлон, прощайте мудрая Афина и прекрасная Афродита, богиня утренней зари Ирида, и быстрый, лёгкий Гермес, прощай Арес и Ника, Немезида и Дионис, до свидания грозный Посейдон и мрачный Аид, стоя здесь внизу, отдаю дань всему сонму богов. Правьте мудро и справедливо, охраняйте Грецию, с олимпийским спокойствием смотрите на смертных, что каждый год штурмуют священную гору. Вы воспеты в гимнах и песнях Гомера, Еврипида, Софокла, Овидия и Гесиода, а мы сохраним в своём сердце причудливые и трогательные творения греческого гения! С неимоверной печалью мы покидаем эллинскую землю и говорим ей "я сас", что в переводе с греческого означает до свидания!!!
/ 25 января - 1 февраля 2004г.,
Ногтева Светлана /